Муніципальне загальноосвітній заклад

середня загальноосвітня школа №9

імені Валентина Титовича Степанченко

Науково-практична конференція

Дослідницька робота

по темі

«Жіночі головні убори Тверського краю

XIX в- XX в. »

Роботу виконала

учениця 6 «А» класу

МОУ СЗШ № 9

Цвєткова Ірина Володимирівна

Учитель: Лисичкина Зінаїда Олександрівна

Ржев, 2012

зміст

1. Введення

2. Цілі і завдання
3. Історія головних уборів
4.Головние убори Тверського краю.
а) Кокошник
Б) Пов'язка
5. Висновок
6. Література
7. Додаток

Вступ

Народний костюм є важливим історичним джерелом. Русский костюм може розповісти про епоху, традиціях, звичаях і звичаї.

Сучасна мода витіснила елементи старовинного одягу з наших гардеробів. У нашій школі в кабінеті технології є російський костюм, але не вистачає головного убору. А як виглядав головний убір? Що носили дівчата у свята і в звичайному житті? Я вирішила знайти відповіді на ці питання. Я розумію, як важливо вивчати і пам'ятати історію нашого краю, тому із задоволенням взялася за цю роботу. Справжня робота присвячена вивченню російської головного убору Тверського краю кінця 19в і початку 20 століття.

Цілі моєї роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу по темі «Русский головний жіночий убір»
2. Вивчення правил крою головних уборів
3. Виготовлення викрійок, пошиття вироби і підбір прикрас

І основне завдання:

виготовлення зразків жіночих головних уборів в натуральну велічіну- кокошник, який носиться на хустку, пов'язка (дівочий вінець).

Історія російських головних уборів

Головний убір ніс ідею неба, зображення сонця світового древа, що спрямовується в небо, який зображує птицю. Самі назви жіночих головних уборів є «пташиними»: «кокошник» (від «Кокош» - півень, курка), «кика», «кичка» (качка) і т. П. Часто головні віночки навколишні голову, розглядаються, як символ горизонту , кругової лінії зіткнення неба з землею.

Історія кокошника сповнена таємниць і загадок, а точного часу його появи не знає ніхто.

Кокошник - старовинний російський головний убір у вигляді опахала або округлого щита навколо голови. Кичка і сорока носилися тільки заміжніми жінками, а кокошник - в тому числі незаміжніми. Кокошник є легкий віяло з товстого паперу, пришитий до шапочці або волосник; він складається з прибраного начельніка і донця, або начельніка і волосинка, зі спуском позаду стрічки. У XIX ст. побутував у купецької і селянському середовищі (головним чином в північних губерніях), а в допетрівською Русі - і в боярської.

Характерна риса кокошника - гребінь, форма якого в різних губерніях була різною. Так, наприклад, в Псковській, Костромської, Нижегородської, Саратовської і

Володимирській землях кокошники нагадували за формою наконечник стріли. В

Симбірської ж губернії жінки носили кокошники півмісяцем. В інших

місцях схожі з кокошники головні убори називалися «каблучок»,

«Нахил», «злотоглав», «Рогачко», «Кокуй», або, наприклад, «сорока».

Кокошники робили на твердій основі, зверху прикрашали парчею, бісером, намистом, перлами, у найбільш багатих - дорогоцінними каменями.

Кокошники були дуже різноманітні за конструкцією і характером прикрас. При цьому головною їх особливістю було те, що вони щільно охоплювали голову жінки, закриваючи волосся, заплетене в дві коси і укладене вінком або пучком.

Звичай закривати волосся заміжньої жінки з глибокої давнини відомий всім слов'янським народам Східної і Західної Європи і пов'язаний з дохристиянськими релігійними уявленнями. У російському селі прийнято було вважати, що жінка з непокритою головою може принести нещастя дому: викликати неврожай, падіж худоби, хвороби людей і т. Д.

Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися в сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Селяни дбайливо зберігали кокошники, передавали їх у спадок, часто вони використовувалися декількома поколіннями. Кокошники вважалися великою сімейною цінністю.

Кокошник вважався святковим і навіть весільним головним убором. Його розшивали різними орнаментами-оберегами та символами подружньої вірності і родючості, т. О. кокошник був не тільки прикрасою жінки, але і її оберегом.

За старих часів дівиці молилися про своє заміжжя в день Покрова такими словами: «Покров Пресвята Богородиця, покрий мою буйну голову перловим кокошнічком, золотим подзатильнічком!»

У Симбірської губернії вперше його одягали в день весілля, а потім носили по великих святах до народження першої дитини. Виготовляли кокошники в містах, у великих селах і монастирях спеціальні майстрині-кокошніци. Вони вишивали золотом, сріблом і перлами дорогу тканину, а потім натягали її на тверду (берестяну, пізніше картонну) основу. Кокошник мав матерчате дно. Нижній край кокошника часто обшивали поднізямі - сіткою з перлів, а по сторонам, над скронями кріпили рясна - низько спадаючі на плечі нитки перлинних бус. Такий убір коштував дуже дорого, тому кокошники ретельно зберігалися в родині і передавалися у спадок.

Орнамент очелья кокошника обов'язково складався з трьох частин. Позумент - металева стрічка - описує його по краях, а всередині кожної частини "канителлю" (кручена зволікання) вишивається орнамент - оберіг. У центрі розташовується стилізована "жаба" - символ родючості, з боків - S-образні фігури лебедів - символів подружньої вірності. Тильна частина кокошника вишивалися особливо багато: стилізований кущ символізував древо життя, кожна гілочка якого - нове покоління; часто розташовувалася над гілочками пара птахів, символ зв'язку землі і неба і Брач ​​пари, в лапках птахів - насіння і плоди. Таким чином, кокошник не просто прикрашав голови, а був жіночим оберегом.

Пізніші кокошники у вигляді шапочки орнаментовані просто красивим орнаментом весільної символіки "виноград і троянда", що з'явилася в вишивці під впливом міської моди, і яка уособлювала в народній свідомості "солодка ягідку і аленький цветочек".

Жіночий головний убір у своїх формах і декорі більш інших частин костюма зберігав архаїчні риси, містить численні тимчасові нашарування. Головні убори зберігалися в сім'ях з покоління в покоління і були неодмінною частиною приданого нареченої із заможної сім'ї.

Петро I своїми указами заборонив бояришні носити цей головний убір. Але кокошник вижив в селянському середовищі як атрибут святкової або весільного одягу.

У Катерининську епоху відроджується інтерес до російської історії і російських старожитностей.

Захоплення російською старовиною стає модним при дворі. Виявляється увагу і до жіночого боярського і царського костюму Московської Русі XVII ст. В моду входить придворне плаття, що нагадує сарафан і доповнене кокошником і довгою сборчатой ​​сорочкою. Зберігся опис костюма Катерини II, що відноситься до 1863 р .: «Імператриця була в ало-оксамитовому російською плаття, унизаними великим перлами, із зіркою на грудях і в діамантовою діадеми на голові ...».

Війна з Наполеоном, сколихнувши небувалу хвилю радянського патріотизму, повернула інтерес до всього національного і в літературі, і в поезії, і в одязі. У 1812-1814 роках в європейську моду увійшли червоні і сині російські сарафани з ампірної талією і філігранними гудзиками спереду. На портретах того грізного часу в них відображені і англійки, і імператриця Єлизавета Олексіївна, дружина Олександра I, і навіть француженки. Проросійський рух в моді повернуло в світське суспільство якусь подобу старовинних кокошников.

У цей період багато художників і поети оспівували в своїх творах красу російських жінок в традиційному вбранні.

Пушкін часто малював на віршованих листах портрети і особи сучасників. Так ось зберігся малюнок, на якому Пушкін зобразив свою няню. Ось вона перед нами - у своїй молодості, та, яка його вигодовували. У прямокутному кокошнику, знову ж власними руками вишитому, своєрідному. По всьому полю головного убору явно проступає малюнок рослинний, листя трав. По спині молодої Аріни - спущена коса. Вона в головному уборі, притаманному молодій жінці, в одязі традиційної, народної: в сарафані і сорочці з пишними рукавами. І інший тут же малюнок старої жінки, з повойник на голові.

Серед пушкінських паперів є "борг за лагодження кокошника Наталії Миколаївни".

Костянтин Маковський оспівував у своїх полотнах красу російських жінок.

У 1834 році Микола I видав указ, що вводив нове придворне плаття, доповнене кокошником. Воно складалося з вузького відкритого корсажа з довгими рукавами «а-ля бояр» і довгої спідниці зі шлейфом.

Піком «найвищого» визнання цієї «російської моди» з'явився костюмований бал в Зимовому палаці в 1903 році, все імениті учасники якого були в розкішних боярських костюмах за мотивами кремлівських одягу XVII століття. Побудований для розваги великих князівен поблизу Петербурга «Сокальський містечко» в боярськім стилі, з «вартою» в жупанах з «козирями», був, ймовірно, останнім живим пам'ятником тієї закоханості в російську історію, без якої мода на все російське ніколи б не виникла в 20-і роки, коли кокошник увійшов в арсенал модниць усього світу. Чи варто тепер дивуватися, що, вирушаючи в вимушене вигнання, частина аристократії захопила з собою саме предмети псевдоросійської моди - придворні сукні і кокошники, що розсіяні тепер по музеям світу.

Неможливо перелічити всіх знаменитих наречених світу, що виходили заміж в 20-і роки в подобах російських княжих кокошников. Досить згадати, що англійська королева Марія, бабуся королеви Єлизавети II, вінчалася в уборі, що нагадував російський кокошник. Кокошник залишався елементом і російського сценічного костюма. Він був таким собі символом старої Росії протягом усіх довгих років еміграції.

Що з себе являє кокошник?

Кокошник є легкий віяло з товстої паперу , Металевої стрічки або вінця, пришиті до шапочці або волосинку ; він складається з прибраного начельніка і донця, або ж начальника і Волосников, зі спуском позаду стрічки . Основа виготовлялася з штофа і оксамиту, кумача на твердій основі з проклеенного або простьобаного полотна, картону. Зверху гребінь прикрашали орнаментом: штучними або живими квітами, парчею , позументом , бісером , бусами , річковим перлами (З XVI століття добувався в озері Ільмень ), Золотими нитками, фольгою, склом, у найбільш багатих - дорогоцінним камінням . Вишивкою золотими нитками часто покривалася і потилична частина.

Мав матерчате дно. Ззаду кокошник фіксувався за допомогою стрічок. По краях кокошника могли бути пущені рясни (спадають на плечі перлинні нитки), сам він міг бути обшитий поднізью (сіткою) з перлів. При надяганні кокошник зазвичай злегка зсовували на лоб, а потилицю закривали позатильніком з полотна з надставкою з малинового оксамиту, закріпленим за допомогою тесемок. Поверх кокошников часто носили шовкові або вовняні хустки, щільно вишиті орнаментом із золотих і срібних ниток - убрус; тонке легке покривало, прикрашене вишивкою, мереживом або позументом - фата, серпанок, вуаль. Хустка складали по діагоналі і заколювали під підборіддям; довге покривало з серпанку або шовку заколювали під підборіддям або спускали з вершини кокошника на груди, плечі, спину.

Кокошники, зліва направо: A - дворогий кокошник Арзамаського повіту Нижегородської губернії; B - однорогий кокошник, Костромська губернія; C - кокошник; D - кокошник, Московська губернія, Е - кокошник, Володимирська губернія, F - кокошник у вигляді циліндричної шапки з плоским дном (з хусткою) G - Двухгребенчатий, або сідлообразна, кокошник (вид в профіль)

Форма гребеня в різних губерніях була різною: в Каргопольського повіті Олонецкой губернії кокошник робили у формі шапочки з витягнутим вперед очелья і лопатями, які закривають вуха. На лоб спускалася поднізь з рубленого перламутру. Вологодський кокошник, званий збірник, відрізнявся численними збірками над очелья. Архангельський кокошник мав жорстку овальну форму з рясним декором нагорі і очелья, виступаючим вперед і не мали додаткових прикрас. У Новгородської і Тверської губернії він був шлемовидной форми. «Форма кокошников в різних регіонах досить різноманітна, як правило, вона була обумовлена ​​особливостями традиції укладання волосся, зібраних в джгут або в дві коси: навколо голови, над чолом, на потилиці, на скронях і т. Д. Доповненнями і прикрасами служили різного роду лопаті, обнизью, позатильнікі і інші деталі, що значно відрізняються в різних регіонах Росії, однак всі вони кріпилися на тверду основу - кокошник ».

За конструкцією виділялися чотири види кокошников:

1. Однорогий кокошник. Зазвичай мали бісерні або перлову поднізь-сітку, яка прикріплювалася до очелья і закривала лоб майже до брів. Були поширені в центральних губерніях Європейської Росії - Володимирській, Костромської, Нижегородської, Московської, Ярославській, - а також в губерніях, що примикають до них: Вологодської, Казанської, Симбірської, Пермської, Вятської.

2. Дворогий кокошник - кокошник, м'який ззаду з високим твердим очелья в формі рівнобедреного трикутника або півмісяця з опущеними вниз до плечей гострими або злегка закругленими кінцями. Розмах очелья міг досягати часом 60 см.

3. Кокошник, зшитий у вигляді конуса з подовженою передньою частиною. Прикрашалися Золотошвейна вишивкою або твердими «шишками», суцільно унизаними перлами, які розміщувалися по очелья. Шишки, згідно архаїчним повір'ями, уособлювали культ родючості.

4.Кокошнік у вигляді шапочок з високим очелья і плоским округлим верхом, прикрашеними Золотошвейна вишивкою.

5. У вигляді циліндричної шапки з плоским дном. Мали невеликі лопаті, що прикривали вуха, позатильнік - смугу тканини на твердій основі, пришитий ззаду, і поднізь - перлову або бісерні сітку, спускалася на лоб до брів або злегка піднімають над ним. Хустка заколювали під підборіддям або, перехрещуючись під ним, зав'язувався ззаду на шиї. Були поширені в північно-західних губерніях Росії: Олонецкой, Тверській, Новгородської. Кокошники першого і другого типу були відомі і в Сибіру, ​​привезені переселенцями.

6.Однодворческій кокошник, який отримав свою назву за місцем побутування у однодворців Орловської, Тамбовської, Воронезької, Курської, Пензенської губерній, був близький до цього типу. Чи не мав пришивних лопатей, позатильніка і поднізі; виготовлявся зазвичай з позумента, надягав на кичку. Його носили з налобником у вигляді вузької орнаментованою смужки тканини, зав'язують навколо голови, позатильніком, закріплюється на шнурках на потилиці. Навколо кокошника, за його очелья, пов'язували складений стрічкою хустку, кінці якого спускалися на спину або закріплювалися на тімені, перехрещуючись на потилиці.

7.С плоским овальним верхом, виступом над чолом, лопатями над вухами і пришитим ззаду твердим прямокутним позатильніком. Був поширений в Каргопольського повіті Олонецкой губернії, на північному сході Новгородської.

8.Двухгребенчатий, або сідлообразна «шеломок» - з високим округлим околишем і верхом у формі сідла з трохи піднятою передньою частиною і більш високим заднім гребенем. Надягав зазвичай з налобником - вузькою смужкою орнаментованою тканини, зав'язують навколо голови, позатильніком - прямокутним шматком тканини на твердій основі, а також хусткою, складеним у вигляді смуги і укладають по очелья. Кінці хустки спускалися на спину або, перехрещуючись на потилиці, затикалися з боків. Були поширені в Курській губернії, західних повітах Орловської губернії і в російських селах Харківської губернії.

Головні убори Тверського краю.

Головні убори Тверській області

1. кокошник
2. пов'язка
3. Краса
4. рушник
5. повойник
6. Вінчик

Наш край теж багатий майстринями.

Торжок - місто майстрів. Сюди йдуть історичні корені і різновиди золотошвейного промислу. Торжоцькі майстрині славилися золотою вишивкою, орнаментальними традиціями. В їх вишивці були присутні елементи рослинного орнаменту; стилізоване зображення павичів, лебедів, левів, орлів і інших тварин і птахів. Вишивка відрізнялася симетрією, ритмом в побудові композиції прикраси.

Широко відомі мереживні візерунки Калязинской майстринь.

Старовинні образи проглядаються в сучасному орнаменті товариський вишивки.

Справжні зразки народного костюма Тверської губернії XIX - початку XX століття зберігаються в фондах Тверський державного об'єднаного історико-архітектурного та літературного музею (ТГОМ) и его філіях в містах Кашину, Осташкові, Лихославль, вишні Волочка, Ржеві, Кимрах, Бєжецьку. Велика колекція народного одягу з Тверської музею погибли во время Великої Вітчізняної Війни. Уцілілі РЕЧІ складають 5% від довоєнної Колекції. Нинішню колекцію складають як цілі костюмні комплекси, так і окремі елементи народного одягу, що зберігаються в Тверському державному об'єднаному історико-архітектурному і літературному музеї (ТГОМ) і його філіях.

Мені дуже цікаво було взятися за цю роботу. Спробувати самій виготовити російські головні убори

До заміжжя головний убір (влітку) не покривав верхівки, залишаючи волосся відкритими. Маленькі дівчатка носили на лобі прості матерчаті тасьми. Дорослішаючи, разом з поневи вони отримували «красу» - дівочий вінець, ще його називали «пов'язкою». Цю пов'язку розшивали якомога нарядней, іноді, при достатку навіть золотом. Я теж виготовила пов'язку.

\

З чого я зробила пов'язку, кокошник, хустку?

Моя пов'язка виготовлена ​​з бавовняної тканини-ситцю, тасьми з металевою золотою ниткою та малиновою вишивкою, по кінцях я використовувала червону атласну тасьму.

Кокошник так само був виготовлений з бавовняної тканини-ситцю, тасьми з металевою золотою ниткою та зеленої вишивкою, по кінцях красна атласну тасьму. Так само я використовувала аплікації з готових мереживних фрагментів.

Хустка я пошила з капронової тканини, по периметру обшила мереживами.

Висновок

Я ознайомилася з основними елементами народного одягу, жіночими головними уборами. Дізналася історію виникнення жіночих головних уборів і їх відмітними особливостями. Виготовила своїми руками два головних убори. Робота з виготовлення дівочої пов'язки, кокошника, допомогла мені ближче познайомитися з історією «російських жіночих головних уборів XIX в- XX в. »Працювати над цією темою мені було дуже цікаво.

література

1. Камикова Л. Е. «Народне мистецтво Тверській області»
2. Пармон А.І. «Російський Народний Костюм»
3. дитяча енциклопедія

Журнал:

1. «Історія в школі»

Матеріали з інтернету

1. ( http://clubs.ya.ru/4611686018427397615/posts.xml?tag=3409572 )

додаток

Портрет імператриці Олександри Федорівни. Художник Франц Крюгер.

Портрет Катерини 2. Художник Стефано Торелли.

За прядкою. Художник Костянтин Маковський.

Дівчина у дзеркала. Художник Філіп Будкін.

За чаєм. Художник Костянтин Маковський.