1. Побудова викрійки сукні admin Вітаю вас, шановний мій читач. Побудова правильної базової викрійки...
3. Список потрібних мірок для побудови
4. Програма Валентина для побудови викрійки сукні
5. Побудова сітки креслення
6. Горловина спинки і полички
7. Нагрудна витачками і плечовий шов полички
8. Плечовий шов спинки
9. Побудова вузла пройми
10. бічний шов
11. Виточки талії спинки, боки, переда сукні
12. Інтерактивна параметрическая форма сукні з рукавом

Побудова викрійки сукні

admin

Вітаю вас, шановний мій читач.

Побудова правильної базової викрійки сукні - предмет праць багатьох поколінь конструкторів і кравців. Адже кінцевий результат якісно побудованої викрійки - це відмінна посадка готового одягу на фігурі.

Для кравців, які переживають за якість своєї роботи, побудова лекала за індивідуальними мірками дуже багато значить. Якщо у вас до сих пір немає хорошого алгоритму для побудови основи - значить, вам доводиться довго проводити примірку на замовника. А це втрата часу.

Та й правильно провести примірку може далеко не кожен. Адже для виправлення помилок в посадці вироби на фігурі потрібно дуже добре знати принципи побудови конструкції викрійки і великий досвід.

А замовник дуже чуйно стежить за нашими діями. І невпевненість кравця на примірці видно відразу. Погану посадку не приховаєш і ваш клієнт втрачений - він піде до конкурентів. Адже що хочуть наші клієнти - щоб їм пошили швидко і якісно.

А якщо ми вертимо річ на клієнті по годині, ганяємо складки і заломи туди-сюди, домагаючись гладкості - мало кому це сподобається. Клієнт це бачить і багато за таку роботу не заплатить.

Ще буває, що виправити помилки крою взагалі неможливо. Наприклад: помилилися з збільшеннями і плаття мало. А припусків не вистачило.

Або при розкрої не врахували малий зріст клієнта і викроїли дуже глибоку пройму. Цей недолік крою виправити неможливо.

Тоді річ відправляється в кошик. Згідно із законом: якщо матеріал замовника зіпсований, то ми - кравці - зобов'язані відшкодувати збиток - повернути точно такий же відріз тканини. Або відшкодувати грошима, але в подвійному розмірі.

Що ж робити? Як отримувати потрібну викрійку швидко? Яким вимогам повинна відповідати хороша базова основа викрійки сукні? Давайте пройдемо все по кроках.

Думаєте, напевно: чергова "гуру" вчить будувати викрійки. Може, з боку так і здається. Може, ви шукайте моментального відповіді на ваше запитання - як дуже швидко і без особливих труднощів і знань відразу раз - і чудесним чином навчитися будувати точну викрійку сукні. Без досвіду, без поглиблення в тему.

А тут пропонується ґрунтовно вивчити і зрозуміти суть базової викрійки.

Якщо ви не вмієте вчитися і не хочете серйозно вивчати тему точних лекал - тоді шукайте інший ресурс. Їх багато.

А ми продовжимо: у мене величезний досвід роботи з замовниками - і з жіночими, і з чоловічими виробами. Тому, на примірках отримала такий колосальний досвід у виправленні помилок крою, що просто мріяла навчитися будувати точну основу. І зараз це для мене вже не проблема.

Я довго вивчала всі основні методики. Швидко зрозуміла, що багато розраховані на масове виробництво одягу. Що це означає? А це означає, що побудувати основу за індивідуальними мірками за такими методиками складно. Потрібно знати ключові точки тіла людини - "якоря".

І тоді чужі методики вам взагалі не знадобляться. Ви перебудувати на фігуру і зрозумієте, що будь-яка індивідуальна фігура - для нас, конструкторів - це просто набір відстаней між ключовими точками.

І неважливо, як позначені точки креслення, неважливо, скільки цих точок. Неважливо, яку методику ви взагалі будете вивчати ще. Принцип завжди один - у всіх методик - закладка в креслення потрібних відстаней між ключовими точками. Зняв з фігури - відклав на кресленні. Логічно зрозуміло, що ми повинні отримати звичайну розгортку об'ємної фігури на плоскому кресленні.

Чим більше знімемо індивідуальних мірок - тим точніше буде форма. Це закон. Розрахункові способи отримання мірок - не наш метод. Для індивідуального сукні розрахункові мірки застосовувати можна, але тільки в тих вузлах, де помилки не так важливі. Наприклад, ширина горловини. Розрахункові методики застосовуються тільки в серійному пошитті - для отримання декількох розмірів з градацією.

Отже, приступимо:

Побудова точної викрійки сукні

Зрозуміло, що сукні можуть бути різними по конструкціях і фасонів. Прямі, трапеція, приталені, широкі. Але базова основа у всіх перерахованих силуетів одна - це копія фігури. Причому, з усіма її особливостями - великі груди, перегібістая спинка, що виступають з боків стегна.

Ми не будемо ділити креслення на групи. У нас система індивідуальна. Значить, враховуватися буде все. Адже все на світі можна виміряти і порахувати. Ступінь всіх опуклостей, вигинів і розмірів. Тому форма підійде для кожної фігури.

Потім по точної базової основі можна буде змоделювати сукню з силуетом трапеція, пряме або вільний.

З цієї основі можна моделювати складні моделі сукні, корсети, навіть бюстгальтер. Але якщо основа буде грамотна, правильна і точна. А також за базовим кресленням створюються конструкції виробів верхнього одягу - жакети і пальто. Тільки вводяться інші надбавки на свободу облягання.

І перед побудовою уважно вивчіть основні лінії конструкції сукні:

позначення мірок

При знятті мірок потрібно їх записувати. І найлегше мати готовий список потрібних мірок. А при вимірі фігури просто вводити потрібні цифри. Мірки зазвичай записуються скороченими назвами. Наприклад, С, О, Д, Ш.

З (напівобхват) - грудей, талії, стегон. Записується відразу половина мірки - так буде зручніше будувати креслення. Адже він будується на половину фігури. У половинному значенні прийнято записувати мірки, які знімаються з тих областей фігури, які діляться вертикально віссю симетрії.

Мірки, які не діляться віссю симетрії, не можна ділити навпіл. Вони записуються повністю. Позначаються літерою О (повні обхвати). Це мірка обхватів рук, ніг, зап'ястя, щиколотки.

Решта мірки позначають Д (довжини), Ш (ширини), В (висоти). Записуються в повному значенні. Наприклад, Др - довжина рукава.

Список потрібних мірок для побудови

Отже, запишіть значення мірок на листочку. На талії горизонтально підлозі пов'яжіть шнурок. Під час сеансу зняття мірок шнурок повинен залишатися в одному положенні. Це важливо для мірок балансу. Всі надбавки я відразу даю на половину креслення - щоб ви потім не гадали: ділити цифру перед розрахунками чи ні.

Нам знадобляться:

СГ1 - напівобхват грудей перший. Мірка знімається по виступаючих точках лопаток, по пахвових западин, замикається над грудьми - на рівні передніх кутів пахвових западин

СГ2 - напівобхват грудей другого. Мірка знімається також, як попередня, але попереду замикається на виступаючих точках грудей.

h - мірка для точного обчислення розчину нагрудної виточки. При знятті двох попередніх мірок на грудях засікається відстань між першою і другою. Це відстань між точкою центру грудей і рівнем мірки СГ1

ПРГ - надбавка на свободу облягання до половини загальної міркою грудей. Значення вибираєте в залежності від моделі та тканини. Для побудови базової викрійки прилеглого сукні - вибираєте 0 см. Якщо будете конструювати полупрілегающего плаття - вибирайте (2-4 см - загальне значення прибавки) або відразу ділимо навпіл: отримуємо 1-2 см. Якщо вільний - на половину креслення: 3 і більше см .

Дпл - Довжина сукні. Мірка знімається по спинці уздовж хребта, від 7 шийного хребця вниз до бажаної довжини сукні.

Пршгр - Надбавка на свободу облягання до міркою ширина грудей. Вводиться 0 см - для прилеглого сукні - футляр без рукава, 0, 5 см - для прилеглого сукні з рукавом. Більше - якщо будете конструювати жакети і пальто - до 1 см. Це надбавка до ширини пройми полички.

Пршсп - Надбавка на свободу облягання до міркою ширина спинки. Йде на пройму спинки. Аналогічна попередній, але трохи більше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилеглого сукні з рукавом. 9 мм - для полупрілегающего. Більше має сенс вводити для жакетів і пальто -1 чи навіть 1,5 см. Ця і попередня прибавка внутрішні - на загальну надбавку не впливають. Вони розподіляють всередині сітки креслення загальну надбавку до обхвату грудей.

ДСТ - довжина спинки до талії. Запам'ятайте першу точку «якір». Це точка перетину плечового шва з підставою шиї. Мірка ДСТ знімається від першого якоря вертикально вниз до шнурка на талії. З цієї цифри ми визначаємо точну висоту ліфа по спинці.

ДСТ 7 - довжина спинки до талії від сьомого шийного хребця. Знімається від точки положення лінії горловини на спинці, вертикально вниз по хребту, до шнурка на талії. Знімається для точного креслення глибини горловини спинки.

Дпт - довжина переду до талії. Мірка знімається від точки - "перший якір» - тобто від точки перетину плечового шва з підставою шиї, через виступаючу точку грудей, вертикально вниз до шнурка на талії.

Пршг - прибавка до ширини горловини. Ця надбавка в основному застосовується до верхнього одягу або до модельних горловин. Наприклад, якщо в плаття буде англійська комір - тоді можна відразу в кресленні ввести о, 5 см. Якщо відкрита горловина або велике декольте - то можна вводити надбавку 1, 2, 4 см, або нічого не вводити, а подивитися потім на примірці.

Сш - половина обхвату підстави шиї - вимірюйте в тому місці, де буде проходити горловина сукні.

Дп - довжина плеча. Мірка від точки «якір» - до бажаної довжини плечового шва. Іноді новачки припускаються помилок у визначенні довжини цієї мірки. Нижча точка плечового шва - це верхня точка оката рукава. Якщо наміряв більше - у виробі рукав буде виглядати звалилися з плеча.

Вг - знімається від «точки - якоря» вниз до виступаючої точки грудей. І знову увагу: коли знімаєте цю мірку, подивіться на груди клієнтки збоку - в профіль краще визначити довжину мірки.

ВГК - знімайте це значення одномоментно з попередньою міркою - від однієї точки ЦГ. Зняли мірку Вг, не відриваючись від точки ЦГ, розгорніть сантиметр до кінця плечового шва і виміряйте відстань від нижньої точки плечового шва до точки ЦГ. Ця цифра покаже нам точний індивідуальний нахил плечового шва. І на примірці ви переконаєтеся, що форма села як потрібно - без косих заломів на спинці і поличці.

ЦГ - відстань між виступаючими точкам грудних залоз у жінок. Важливо: враховувати округлу форму грудей і знімати не мінімальне значення - по передній площині, а трохи захопити ареоли грудних залоз. Мірка визначить потім положення грудних і Талієв витачек полички:

Наступні п'ять мірок допоможуть отримати точну форму і розміри пройми вашого індивідуального креслення. Для зручності скористайтеся звичайною дерев'яною лінійкою шириною 3 см, яку потрібно затиснути під пахвою - як градусник. Щільно затиснута лінійка покаже правильний рівень переднього і заднього кутів пахвових западин. А також мінімальну глибину пройми.

ВПРС - висота пройми спинки. Виміряйте відстань від заднього кута пахвової западини вертикально вниз до шнурка на талії.

Впрп - висота пройми полички. Зніміть мірку від переднього кута пахвової западини вниз до шнурка талії.

Впрб - висота пройми боки. Відстань від нижнього краю лінійки до шнурка на талії - базова глибина пройми.

Шс - ширина спинки. Горизонтальна відстань між задніми кутами пахвових западин - по спинці. Важливо розуміти, що ця мірка повинна враховувати максимальну ширину спинки - з урахуванням Жирков на повній фігурі. Якщо спинку звузити - то в такій сукні з рукавами людині буде некомфортно і важко рухати руками. Чи вписується половина значення.

Шг - ширина грудей. Те ж, тільки по переду. Відстань між передніми кутами пахвових западин. Записується половина значення.

Ст - напівобхват талії. Запишіть половину значення повного обхвату талії.

Прт - надбавка до талії. Вибирайте приблизно з такого розрахунку: навіть в прилеглому плаття надбавка повинна бути не менше 2 см. Якщо фігура повна, то 3 см. Значення на половину креслення. Особливість повної фігури - складки і Жирков на талії. Повний облегание тканиною такої фігури некрасиво виділить всі ці горбки і рельєфи. А надбавка до талії кілька звільнить напруга Талієв витачек. Якщо сукня напівприлягаючого силуету, то надбавку вибирайте 3 - 4 см. Якщо пряме і розширене - тоді Талієв витачек на кресленні не буде і прибавку вводити сенсу немає.

Сб - напівобхват стегон. Мірка знімається горизонтально підлозі по виступаючих точках сідниць. Але фігури у нас у всіх різні і найбільш виступаючі точки можуть розташуватися з боків фігури. Так звані «галіфе». Тоді мірку потрібно знімати з урахуванням виступу сідниць і боків. По вертикалі ці точки можуть бути на різних рівнях, а мірку потрібно зняти горизонтально. Крім іншого, ще потрібно врахувати ступінь опуклості живота. Інакше, якщо ми знімемо мірку горизонтально лише по сідницях - щось не захопимо боки і живіт. Тоді плаття в стегнах буде вузько будуть некрасиво випирати все опуклі частини тіла.

Як бути? Потрібно знімати мірку стегон «високим сантиметром» - шириною не менше 30 см. Такий сантиметр охопить стегна по самим виступаючим точкам у всіх площинах - і по сідницях, і з боків, і по животу. Це звичайний лист картону. Їм дуже зручно знімати мірки з повних фігур для отримання точної викрійки.

Завжди потрібно так точно знімати мірку стегон? Якщо ваша фігура молодіжна, або якщо ви шьyoте трикотажне прилягає сукню «обліпку», то зазвичай проблем з міркою стегон немає - знімаєте її по виступаючих точках сідниць - без урахування виступу живота. Трикотажна сукня буде повністю облягати фігуру. Міні-спідниці. Теж не терплять зайвого міліметра обсягу в стегнах. По-цьому, мірку стегон для міні і прилеглої спідниці-олівець знімаємо без урахування виступу живота. Загалом - дивіться самі. По ситуації.

Прб - надбавка до стегон. У плаття зазвичай мінімальна: 1 - 2 см. Але в жакетах і пальто може досягати 6 - 10 см.

Вт - сума виточок талії. Це не мірка, а готовий розрахунок надлишку тканини по талії, який потрібно буде грамотно розподілити по виточки індивідуального ліфа. Розраховується за формулою: (СГ2 + ПРГ) - (Ст + Прт)

Ввсл - висота виточки спинки ліфа. Це та точка, де закінчується верхня витачками спинки ліфа. Зазвичай дається як 13 - 14 см. Але на ділі така висота виточки може дуже навіть не відповідати вашої індивідуальної.

Наприклад, у вас перегібістая спина і витачками спинки дуже глибока. Висота переходу від лінії талії до найширшого місця спинки знаходиться на рівні приблизно 20 см вгору від талії. А ви зробили виточки висотою 14 см. Що буде? Пузир на спині. Це значення розрахувати неможливо. Його можна тільки виміряти. скористайтеся звичайною лінійкою, прикладіть її вертикально до спинки. Площина вибираємо так: сама виступає точка лопаток. Дивимося - яка висота виточки. Записуємо.

Ввспб - висота виточки спинки стегон. Теж - тільки вниз. Вимірюється відстань від лінії талії вниз до опуклою точки сідниць. Важливо вимірювати ця відстань не по поверхні тіла, а вертикально. Просто прикладіть до сідниць лінійку.

Вб - висота стегон. Мірка знімається по боковому шву - від шнурка на талії вниз до лінії виступає точки стегон. Саме по лінії бічного шва, а не сідниць! Ця мірка дозволить викреслити ідеально Ваш контур бічного шва. Адже висота стегон не завжди така, як прописано в книгах - 20 см. У мене, наприклад, це 9 см. А якщо я вписую в свій креслення Вб = 20 см, то що отримую в результаті? Напружені поперечні складки в області боки стегон.

Ввпб - висота виточки переду стегон. Проведіть уявну вертикаль від точки ЦГ вниз. Там, де лінія буде перетинатися з животом - це точка вершини виточки переду стегон. Якщо у фігури плоский живіт - все одно вертикально прикладіть лінійку до животика на вертикалі ЦГ і уважно придивіться до профілю контуру живота - хоч 5 мм, та виявите. Виміряйте відстань від горбка живота до шнурка на талії - це точна висота виточки переду стегон.

Ну і до чого такі точності, запитаєте ви? Ви дуже здивуєтеся, коли приміряєте таку основу на фігуру. Переробок не буде взагалі. Навіть з боку - на плічках - такий виріб виглядає як «іменне». І вгадується постать. А корсет, наприклад, зшитий за такою викрійці, добре сідає навіть без кісток.

Так що мені вас переконувати - ви й самі знаєте, що відмінна форма - це фундамент всього вироби і предмет гордості будь-якого кравця.

Програма Валентина для побудови викрійки сукні

А як ви звикли будувати креслення? На папері або в програмі? Я можу будувати на папері, але в програмах мені будувати зручніше. Наприклад, в RedCafe, або в Optitex - але менше, в Автокад ще менше подобається.

А ось в програмі Валентина просто обожнюю будувати креслення. Тим більше, що в Валентині є можливість побудувати алгоритм будь-якої основи один раз, а потім тільки міняти мірки на нові і креслення буде перебудовуватися автоматично на потрібний вам розмір. Такий креслення називається параметричний. Це круто! Виводимо на друк, склеюємо листи і кроїмо.

Я для себе побудувала параметричний креслення точної викрійки сукні. В кінці статті є посилання, по якій ви можете пройти і запросити посилання на скачування файлу параметрик. Тільки для використання цього файлу вам потрібно буде завантажити і встановити програму Валентина. Про те, як це зробити і як працювати в програмі - читайте ось в цій статті:

Побудова сітки креслення

Ну так що, продовжимо:

Ми зняли і записали все мірки. Залишилося просто відкласти їх на папері.

Ми можемо будувати такий креслення від будь-якої точки - просто відкладаючи всі отримані мірки. Хоч від горловини спинки або полички. Хоч від середини переду. Від низу, від верху. Все одно креслення вийти.

Будувати можна на папері, або в програмі - як вам подобається.

Зліва листа проведіть вертикаль. Це лінія середини спинки.

Вправо від цієї вертикалі накресліть другу вертикаль - на відстані СГ2 + ПРГ. Це лінія середини переду.

Вгорі цієї лінії середини переду поставте крапку А2. Відразу від цієї точки проведіть перпендикуляр вліво - близько 25 сантиметрів. Це лінія вищої точки полички.

Позначення точок я тут наводжу таке ж, як у файлі параметрик. Якщо ви захочете його скачати і скористатися, то так вам він буде набагато зрозуміліше.

До речі, всі мірки і їх опис точно відповідають опису мірок в цій статті. Так що вам буде дуже зручно працювати з файлом параметрик - в плані введення потрібних мірок. Хоча в програмі - в таблиці введення мірок, також є підказки для правильного зняття мірок. Так що не заплутаєтеся.

Від точки А2 вниз відкладіть мірку ДПТ, поставте крапку Т1.

Від цієї точки вліво проведіть перпендикуляр до лінії середини спинки.

На перетині поставте крапку Т.

Від точки Т вгору відкладіть відразу дві мірки: Дст7 і ДСТ.

Поставте відповідно точки А6, А. А6 - точка глибини горловини спинки (паростка). Точка А - лінія вищої точки ліфа спинки.

Від точки А6 вниз по лінії відкладаємо мірку Дпл - довжина сукні і ставимо крапку Н.

Від точки Н вправо - перпендикуляр - до лінії середини переду - ставимо крапку Н1.

Сітка креслення готова.

Горловина спинки і полички

Від точки А вправо проведіть короткий перпендикуляр - сантиметрів 25.

І відкладіть на ньому від точки А вправо ширину горловини. Знімається з фігури - але також можна розрахувати за формулою: СШ / 3. Формула, в загальному, точна. Ставимо крапку А3.

Точно таке ж значення відкладіть на поличці - вліво від точки А2. Ставимо А4.

Вниз від точки А2 відкладемо глибину горловини переду - за формулою: ширина горловини +1,5 см для всіх розмірів. Ставимо крапку А5.

Оформляємо плавними лекальними лініями горловину спинки - з'єднавши точки А6 - А3.

І горловину полички - точки: А4 - А5.

Нагрудна витачками і плечовий шов полички

Базові основи сукні будуються різними методами. Нагрудна витачками на таких кресленнях може виглядати по різному. Вона може йти своїм розчином в пройму. Може в середній шов полички. Може йти в плечовий шов - розбиваючи його на дві частини. Останній - самий, я вважаю, незручний і неточний.

Я експериментувала з різними способами побудови нагрудної виточки і прийшла до найзручнішого і точному способу її побудови: розчин в найвищу точку плечового шва.

І у мене є кілька способів точного обчислення розчину цієї виточки. Але для цих способів потрібні інші мірки, ніж ті, які описані в цій статті.

Найпростіший і найдієвіший - це відняти від більшої мірки обхвату грудей меншу.

Тобто: СГ2 - СГ1 = розчин нагрудної виточки в тій точці, де ми знімали другу мірку.

Точка ця - мірка h. Запам'ятали?

Поїхали: будуємо точну нагрудну виточки полички. Від точки А2 вниз відкладіть мірку Вг. Поставте крапку А7.

Проведіть вліво від неї перпендикуляр, рівний міркою ЦГ. Поставте крапку А8.

З'єднайте точки А8 - А4. Це перша сторона нагрудної виточки.

Від точки А8 вгору по лінії відкладіть мірку h, поставте крапку h.

Вліво по горизонталі від точки h відкладіть розчин виточки, який ми вже постчіталі: СГ2 - СГ1. Це буде приблизно 2-4 см. Від розміру залежить, звичайно. Позначте точкою А9.

З точки А8 через точку h вгору проведіть другу лінію нагрудної виточки: довжиною, рівній відрізку А8 - А4. Поставте А10.

Візьміть циркуль і проведіть коротку дугу з точки А10 радіусом рівним міркою: Дп + Пршп.

А з точки А8 проведіть другу дугу радіусом мірки ВГК - так, щоб дві дуги перетнулися. Поставте крапку А11. Це найнижча точка плечового шва. З'єднайте її з точкою А10 - це плечовий шов полички.

Плечовий шов спинки

Від точки А вниз відкладіть значення точного нахилу плеча спинки. Воно таке ж, як в поличці. Обчислюється дуже просто - за формулою: Вг - ВГК.

Зазвичай це 2,7 см-3 см-3,5 см. Але якщо плечі похилі, то ця мірка може бути навіть 5 см. Якщо прямі - то 2 см. Розумієте, що це значення розрахувати по одній тільки міркою ВГ неможливо?

Ставимо крапку А12. Вправо від неї проводимо перпендикуляр від середини спинки приблизно 30 см.

Ось на цю лінію у нас і прийде кінець плечового шва спинки. Довжина плечового шва у нас складається з: мірка Дп + Пршсп + Розчин виточки спинки. Де Розчин виточки спинки розраховується за формулою: Дп * 0,13.

Разом: 13,5 + 0,7 + (13,5 * 0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.

Це я для прикладу взяла цифри 52 розміру.

Ось ці 16 см відкладаємо від точки А3 навскоси вниз так, щоб кінець шва торкнувся лінії А12.

Ставимо крапку А14.

Від точки А3 по лінії відкладаємо 3,5 см для всіх розмірів. Ставимо крапку А15.

Від т А15 вправо по лінії - розчин плечової виточки. Формула Дп * 0,13. Ставимо крапку А17.

Від точки А15 вертикально вниз відкладіть довжину плечової виточки. 9 см для всіх розмірів. Точка А16.

З'єднайте точки А15 - А16. Точки А16 - А17 прямими лініями. Продовжіть лінію А15 - А16 вгору на 3 мм. Точка А18.

Виміряйте довжину лінії А15 - А18 і відкладіть довжину цього відрізка вгору по лінії А16 - А17.

Це подовження на 3 мм - додаткова коригування форми плечового шва. Так як після відома сторін плечової виточки шов повинен стати абсолютно прямим. Але прорахувати ці міліметри складно. Тому, після вирізання викрійки, можна звести плечову витачками, прокреслити пряму лінію плечового шва і потім тільки вирізати викрійку остаточно. У програмі Валентина витачками коригується спціальним інструментом: «витачками». Твк що, при побудові лекала в програмі ця проблема відпадає.

З'єднайте точки А3 - А18 і точки А19 - А14 прямими лініями.

Плечовий шов оформлений.

Побудова вузла пройми

Точка А21 - ключова якірна точка пройми спинки. Вона ж - ширина спинки + надбавка до ширини спинки. Вона ж - мірка Впрсп - висота пройми спинки. Вона ж - точка переходу лінії пройми спинки зовні - всередину - під руку. Якщо ці мірки не знімати, в розраховувати за загальними формулами - то, самі розумієте, «потрапити в точку» буде майже неможливо. Положення висоти точки А12 залежить від нахилу плеча, від ступеня розвитку жирового прошарку торса і м'язів рук, від форми скелета, нарешті.

Як побудувати точку? Дуже просто. Відкладаємо мірки так, як знімали: від середини спинки - мірку Шс ширина спинки. Природно - її половину. І додаємо надбавку на свободу облягання. Отримаємо приблизно 19,2 см на 52 розмір. від лінії талії вгору відкладаємо мірку Впрсп - висота пройми спинки. Там, де вони перетнулися - ставимо крапку А21 - якірну крапку пройми спинки. Запам'ятали.

Передню точку пройми будуємо аналогічно - на перетині двох мірок - Впрп висота пройми переду і мірки ШГ + Пршг ширина грудей + надбавка до ширини грудей. Але на грудях в кресленні є розгорнута витачками. Тому, ми відкладаємо формулу на рівні точки h і додаємо до формули ширини грудей відстань h - А9. Відкладаємо отримане значення. Разом: від лінії середини переду вліво, на рівні точки h відкладаємо: ШГ (ширина грудей) + Пршг (прибавка до ширини грудей) + h - А9 = в 52 розмірі 24 см.

Ставимо штрих. Знизу підводимо мірку Впрп (висота пройми переду). На перетині двох ліній отримали точку А23 - якірна точка пройми переду.

А де ж буде нижня точка пройми? Висоту ми знаємо - мірка Впрб (висота пройми боки). Відкладаємо її вгору від лінії талії приблизно посередині пройми. Розділимо відстань між вертикалями передньої і задньої ключовими точками пройми (А21 - А23) навпіл і на перетині цієї серединної вертикалі з міркою Впрб, відкладеної від талії вгору - отримаємо точку А26.

Це базова глибина пройми сукні. Вона годиться для сукні футляр без рукава. Але для сукні з рукавом до глибини пройми потрібно дати надбавку 1-1,5 см. Якщо плаття буде вільніше, то пройму поглиблюємо в залежності від форми рукава і моделі сукні. Наприклад, в жакетах пройма поглиблюється на 2,5 - 3 см щодо базової глибини пройми.

бічний шов

Від точки А26 опускаємо перпендикуляр до лінії низу сукні. Ставимо крапку А30.

Наше плаття розділилося на перед і спинку в тому місці, де у нас знаходиться природне найкраще місце для бокового шва - рівно посередині пройми - під рукою.

На перетині з лінією талії поставте крапку А25.

Від цієї точки відразу вниз - мірку висота стегон боки (Вб). Точка А31.

У цій точці проведемо маніпуляцію з розподілом різниці в обхват грудей і стегон. Адже ширина сітки креслення точно відповідає тільки міркою грудей. А стегна у жінок зазвичай більше, ніж груди. Буває навпаки. або буває, що рівні. Ось зараз це і обчислюємо за формулою:

(Сб + ПРБ) - (СГ2 + ПРГ) = 3 см. Число моє наведено для прикладу в 52 розмірі.

Отже, ми отримали різницю в обхваті стегон і грудей величиною 3 см. Як бачите, в цьому значенні свою вагу мають також надбавки. якщо у вас вийшла цифра 0 - значить, у вас обхвати рівні. Можна для візуального збільшення стегон збільшити надбавку по стегнах або зменшити надбавку по грудях.

Це значення різниці відкладаємо від точки А31 вліво і вправо порівну. Для прикладу - 1,5 см вліво і 1,5 см вправо. Ставимо відповідно точки А42, А43.

Опускаємо перпендикуляри на лінію низу з цих точок. Ставимо відповідно точки А44, А45.

Коригуємо лінію талії. Як ви пам'ятаєте, мірки ми знімали від шнурка, пов'язаної на талії горизонтально підлозі. Але наша анатомічна лінія талії по бічних швах зазвичай вище талії переду і спинки на 1 см. Тому, від точки А25 змістимо лінію талії на 1 см вгору і поставимо крапку А27.

Проводимо нові лінії талії - Т - А27. А27 - Т1.

Виточки талії спинки, боки, переда сукні

Ну що? Залишився останній ривок - розподілити виточки талії по переду, спинки і боці сукні.

Для цього у нас в списку мірок вже порахована формула Вт виточок талії. Наприклад, отримали 8 см. Розподіляємо так: половину віддаємо на виточки спинки. Іншу половину ділимо порівну між боком і передом.

Для прикладу - 4 см - на спинку, 2 см на бік, 2 см на перед.

Для бічної виточки від точки А27 вліво і вправо відкладемо по половині виточки, тобто по 1 см. Точки А 28, А 29.

Лінію Т - А28 розділимо навпіл - точка А32.

Перпендикулярно лінії Т - А28 від точки А32 вгору і вниз відкладаємо мірки висоти виточки спинки ліфа і стегон.

А32 - А37 = Ввсл

А32 - А38 = Ввспб

Оформляємо талієвиє виточки спинки через точки:

А40 - А37 - А39 - А38

Витачками талії переду:

Від точки А8 опускаємо перпендикуляр на лінію А29 - Т1. Ставимо крапку А33.

З цієї лінії вниз відступимо 2 см для всіх розмірів - точка А34. Це вершина талієвиє виточки переду.

Продовжимо лінію А8 - А33 нижче лінії Т1 - А29 на значення мірки Ввпб. Поставимо крапку А41.

Від точки А33 вліво і вправо відміряв по половині виточки переду - по 1 см. Поставимо точки відповідно А35, А36.

Поєднавши точки А41, А35, А34, А36, отримаємо талієвиє виточки переду.

Ну і все - оформляємо бічний шов спинки через точки:

А26, А28, А43, А45.

Оформляємо бічний шов полички через точки:

А26, А29, А42, А44.

Причому - в області між талією і стегнами, лінії бічного шва перетнуться, якщо стегна за обсягом більше грудей. І не перетнуться, якщо навпаки.

Базова форма сукні побудована. А якщо ви ще не зовсім впевнені - як знімати мірки, то подивіться відео .

Інтерактивна параметрическая форма сукні з рукавом

Якщо вам потрібен файл параметричної викрійки сукні з рукавом для програми Валентина - перейдіть за посиланням нижче:

Отримати файл з параметричної схемою крою плаття з рукавом!

Якщо ви ще не знайомі з програмою, то рекомендую почитати ось цю статтю:

Програма для комп'ютерного побудови викрійок Валентина

А на сегодня у мене все. З вами була Фоменкова Олена.

Всі статті блогу.