1. Жіночий та чоловічий костюм
2. Міський жіночий костюм
3. Жіночий сільський костюм
4. Чоловік міський та сільський костюм
5. ткацтво
6. Друковані візерунки штампом на тканини

Кожен окремий костюм - це правдиве відображення картини світу соціуму. Це складний твір мистецтва, що поєднує в собі не тільки методи обробки сировини, ткацтво та обробку, але також майстерність і почуття прекрасного кравців і модисток-швачок, якими воно створювалося.

Кіпрський народний костюм (як і будь-який інший країни) - важлива і невід'ємна частина традиційної культури. Його мова розкриває перед нами історичні, торгово-економічні та культурні зв'язки Кіпру з сусідніми і віддаленими країнами і народами. Традиційний одяг кіпріотів демонструє поряд з локальними рисами і символікою, також запозичення і адаптації з різних культур.

Вважається, що Кіпр був, мабуть, єдиним острівною державою, якому вдалося вийти з виробами своїх рукодільниць на широкий міжнародний ринок. Відомо, що вже в епоху Відродження знатні італійки віддавали перевагу саме прекрасним кіпрським тканинам.

Жіночий та чоловічий костюм

Треба відразу сказати, що чоловічу і жіночу традиційний одяг кіпріотів характеризує відомий консерватизм, і при цьому їй властиво велика різноманітність і мальовничість.

Отже, кожен із зразків доносить до нас інформацію про ту чи іншої групи людей (спільноти), що проживали на Кіпрі; те, чим вони відрізнялися один від одного. Адже, незважаючи на локальні особливості, в народному костюмі підтримувалася єдина ідентичність, зберігаючи в свідомості населення спільність походження та історії.

Для виготовлення одягу на Кіпрі найчастіше використовувалися бавовна і шовк, традиції культивування, обробки і ткацтва тканин з яких мають тут давні традиції. Шерсть, змішана з бавовняною пряжею, застосовувалася рідше і в основному для виготовлення сорочок, які носили в гірських селах взимку.

Тканини для верхнього одягу були смугасті або картаті. Бавовняні, наприклад, в багатьох колірних комбінаціях варіювалися від регіону до регіону. Повсякденний одяг, як правило, була більш темних кольорів, ніж та, що надягала в особливих випадках.

Найпоширенішою тканиною для верхнього одягу була «алатція»: міцний бавовняний матеріал, в характерну тонку вертикальну або горизонтальну смужку, виконану в темно-червоному, синьому, жовтому, помаранчевому або зеленому кольорах на білому тлі. Чоловічі сорочки та жіночі сукні для повсякденного носіння шилися, як правило, з синього з білим смугастого алатція. При цьому, чорний колір заміняв синій, якщо передбачався пошиття куртки для літнього чоловіка; в той час як для піджаків молодих чоловіків використовували алатція в червону смужку на традиційному білому тлі.

Жіночий одяг завжди була довгою, і включала обов'язкові білі шаровари або довгі панталони до щиколоток, блузку (сорочку) і верхній одяг.

Бавовняну сорочку, яка була трохи нижче колін і мала широкі рукави, носили щодня, а шовкову - у свята. По нижньому краю деякі шаровари прикрашалися різнобарвною вишивкою. Нарядні панталони і шаровари також шилися з шовку. Їх носили в більшості міських і сільських регіонів Кіпру аж до кінця XIX століття.

Виділяються дві основні категорії кіпрських жіночих костюмів: міські та сільські.

Міський жіночий костюм

Міська одяг, як і в інших країнах (та ж Греція), відображала в значній мірі європейські та східні впливи в моді; в той час як сільська зберігає більш автентичні місцеві риси і особливості.

Верхнє плаття «Сайя» шилося з домотканого бавовни або шовку: багато місцевих жінки одягали його поверх маленької блузи і пишних шароварів. Воно було відкрито спереду і мало розрізи з боків. Рукава сукні були довгими і широкими, з кольоровим або смугастим візерунком на внутрішній стороні, і коли жінка їх підвертається, це виглядало дуже ошатно.

З другої половини XIX століття в Нікосії і інших містах острова, а також в містах Греції, варіації так званого костюма «Амалія» впевнено входять в моду. Причому саме на Кіпрі, даний вид жіночого костюма набув широкої популярності і в сільській місцевості. Амалія включає в себе пишну шовкову спідницю (використовувалися різні кольори), короткий приталений жакет з рукавами ( «Сарка»), який мав багатий декор.

Шовкова блузка, яку надягали під жакет, мала мереживну обробку на манжетах і по коміру.

Також городянки нерідко використовували «футас» - прямокутний шматок тканини, складений по діагоналі і зав'язаний спереду (носили навколо талії у вигляді широкого пояса), - при відвідуванні міських лазень і купалень.

У містах жінки носили фески з чорної шовкової пензликом замість друкованих головних хусток, обрамлених мереживом, які були неодмінним атрибутом костюма селянки. Іноді це міг бути і хустку: полотнище складали по діагоналі, трикутником тому, а два вільних кінця підвертали і зав'язували високо збоку біля скроні так, щоб продемонструвати його мереживну облямівку. Прикрашали декоративної шпилькою або імітаціями квітів, виконаними з перлів.

Із взуття городянки XIX століття носили чоботи і м'які туфельки з жовтуватою шкіри, а в XX столітті увійшли і довго залишалися в моді чорні туфлі-човники.

Незамінними аксесуарами до костюму багатих міських жінок були різні ювелірні вироби з золота, - важливий (і очевидний) показник їх високого соціального статусу. Тим не менше, більшість жінок носили в безлічі срібні і позолочені прикраси з святковим одягом.

Серед інших аксесуарів найбільш поширеними були шпильки, ( «спліджіс») - їх носили, приколів до хустки або на грудях, поряд з численними ланцюжками ( «мімідья»), на деяких з яких висіли брелоки - дрібні турецькі монети, а також кулони з корала і кольорового скла. Модниці любили носити намиста ( «кертанідес») і хрестики ( «скалеттес»), а також філігранні «тріфуренос» і різні коралові сережки, браслети і персні: ковані, карбовані і литі прикраси.

Головний убір дам із стану заможних буржуа був різнокольорові шовкові хустки, відомі як «кіланіотіка». Кольори, - переважно, кіновар, золотий і зелений. Техніка виробництва була винятковою - її застосовувати мали право тільки майстри з села Кілані (звідси і назва). Ці цінні вироби також йшли на експорт, в основному, в Кастеллорізо [Καστελλόριζο - один з островів Греції - EK-T.].

Сукня нареченої - вінець творіння як міських, так і сільських модисток. Дуже гарні були святковий костюм і весільні сукні, багато декоровані галуном, шітим золотою ниткою.

Завершували прекрасний образ нареченої ювелірні вироби (в гарнітурах) і обов'язковий атрибут нареченої - червоний шарф: його і сьогодні використовують на традиційних весіллях, пов'язуючи навколо пари.

Церемонія «червоного шарфа»: в день весілля, коли наречена одягнена і готова до виходу, музиканти грають і співають, а її батьки та подруги пов'язують шарф червоного кольору навколо її талії - символ невинності.

Аналогічна церемонія - прощання з холостим станом відбувається і в будинку нареченого - так зване «Останнім гоління», яке здійснює його друг в присутності всієї родини та інших друзів. Потім нареченого «одягають» в весільний костюм (музиканти в цей час грають і співають), а сім'я і друзі обертають червоний шарф тепер навколо його талії - тут: символ родючості.

Ювелірний гарнітур деяких весільних костюмів включає в себе в тому числі широкий оксамитовий або шовковий пояс, розшитий металізованою ниткою, і застібається на срібну пряжку-фібулу ( «пуклес»).

Всупереч тенденціям, які мали місце в міському костюмі, як ми вже говорили, зразки сільського стійко зберігали відносну однорідність через соціальної рівності населення в цих областях.

Жіночий сільський костюм

Найбільш виразні зразки сільських костюмів відбуваються з районів Карпас і Пафосу. Взагалі, одяг, яку носили уродженки селищ в Карпас, здавна визнавалася найкрасивішою, до того ж вона відрізнялася великою своєрідністю в порівнянні з іншими регіонами.

Тут, як і в більшості районів Кіпру, носили «Сайя». Саме в Карпас, та ще й в Пафосі місцевих мешканок, одягнених в сайяс, можна було зустріти ще на початку XX століття.

Сайя були щедро декоровані різнокольоровими смужками, тканими або ручної роботи мереживами. В районі Карпас і в Пафосі ще протягом перших десятиліть XX століття нижню частину шароварів теж прийнято було прикрашати тканим мереживом.

«Фустані» - приталені плаття зі складками навколо талії, було найпопулярнішим видом одягу в сільських районах Кіпру, особливо в селищах рівнинних і гірських районів. З фустані по неділях і святкових днях жінки одягали розшитий фартух, а в будні - простий фартух, без малюнка.

1950-ті роки - переломний момент модернізації костюма в сільській місцевості. Цікаво, що в Пафосі Сайя надовго зберігалася нарівні з фустані, через визнаного зручності їх носіння. Справа в тому, що обидва види сукні мали велике овальне отвір в передній частині, звідки виднілася декорована мереживом манишка ( «Трахільйо»), - такий крій полегшував матерям годування грудьми.

Влітку, під час нестерпної спеки, особливо в Карпас, деякі сільські мешканки, що працюють в полях і садах, носили просто сорочку з футас або з Зоман (еквівалент) у вигляді закладеної в складку по діагоналі шалі з Темна тканини, пов'язаною на талії, із загостреним кінцем позаду.

Ошатне плаття у сільських мешканок, як правило, було ще і весільним (з додаванням до нього певних аксесуарів і характерного червоного хустки). Наречені вплітали в свої волосся довге фрагменти тонкого дроту ( «теліяс») і вони звисали, подібно вуалі, що приховує обличчя. А в окремих регіонах, таких як Карпасия і Морфу, був особливий головний убір нареченої, скласти який вміли тільки рідкісні майстриня.

Доповнював наряд кіпрської жінки хустку з бавовни дуже високої якості, який пов'язували на голову ( «курукла»). Він міг бути різних кольорів: бордовий або темно-зелений призначався для молодих жінок, а коричневий і чорний - для літніх. Хустки прикрашалися вишивкою шовковими нитками. Орнамент також доповнювали пришиті до хустки фігурні шматочки з металу. Пізніше на хустки став наноситися візерунок за допомогою дерев'яних печаток. У гірських селах Троодоса жінки носили вовняну шаль з окантовкою кроше, - такі вироби вважалися найкращими (поряд з декорованими піпіллой). Вишитий узор в одному кутку святкового або весільного хустки для нареченої представляв або птицю: зазвичай павича; або квітка, - візерунок, який можна було побачити на трикутнику ззаду. Квіткові візерунки по краях хустки наносили майстри-друкарі дерев'яними штампами.

У селах дуже поширеними були прикраси з низькопробного золота і вироби з посрібленою бронзи.

Сільські жительки, особливо ті, хто проживав в горах, носили невисокі ковані чобітки ( «потін»).

Чоловік міський та сільський костюм

Головним предметом чоловічого костюма були шаровари в часту складку ( «брехня»), аналогічні тим, які носили на грецьких островах і в прибережних районах Східного Середземномор'я. Складки фіксувалися в певних місцях за допомогою ременя ( «вракозоні»). Брехня шили з домотканого саржі, яку фарбували після пошиття штанів місцеві фарбарі ( «пойяджідіс»). Основні кольори: чорний (для дорослих і літніх чоловіків) і синій (для молоді). Найкращими брехня вважалися найширші.

Брехня носили в поєднанні з жилетом з смугастого бавовни або з привізних вовни і оксамиту (наприклад, для нареченого на весіллі). На голову чоловіка пов'язували шарф: темних тонів для дорослих, і світлих - для зовсім юних. Різнобарвний шарф нареченого обшивався по краях мереживом.

Відмінності в чоловічому костюмі кіпріотів були незначні. Основними складовими гардероба в поєднанні з брехня, які користувалися великою популярністю дуже довгий час, були: жилет ( «гілекко») і куртка ( «зімбуні»). При уявній схожості, різні місцевості мали і свої нюанси, пов'язані з віком і соціальним становищем чоловіки: їх можна помітити в розмірах виробів, кольорі тканини і візерунках для галуну (нагрудної вишивки).

Розповімо трохи докладніше. Верхня частина костюма передбачала носіння сорочки або сорочки: з Темна смугастого бавовни (для повсякденного носіння) і з шовку (по неділях і святкових днях). Шовкова сорочка (її крій і декор також варіювалися по регіонах) - основний елемент костюма нареченого, - це завжди був подарунок від майбутньої нареченої, також, як і його хустку, який був символом їхнього шлюбу і знаходився на його шиї під час всієї весільної церемонії.

Месаория славилася найбільш майстерною роботою своїх майстрів: чоловічі сорочки та сорочки вільного крою шили з високоякісного шовку; для їх прикраси використовували привезене з Європи мереживо.

Про жилетах. Найчастіше, це були вироби з домотканих бавовняних тканин, що мали вишивки і плетений галун по вирізу і по краях. У сільській місцевості взимку носили так само в'язані жилети або надягали вовняний під зімбуні, а в спекотні місяці жилет з бавовни могли носити на голе тіло.

Жилети, зшиті з синього або червоного повсті, чоловіки надягали взимку на час свят. Спинка і кишені жилета були прикрашені вишивкою. Під курткою або жилетом селяни носили в будні дні темну бавовняну сорочку, а по неділях і на весілля - шовкову. Навколо пояса пов'язували вовняний пояс - «зостра», чорного (для чоловіків) і червоного (для юнаків) кольору. На свята і в дні проведення весільних урочистостей молоді люди носили також різнокольоровий шовковий пояс.

Дослідники народного костюма визнають, що найбільші відмінності мали місце в іншій деталі гардероба кіпріота, а саме в короткій приталенной куртці (або піджаку), які носили з брехня і з сорочкою.

Коротка зімбуні мала довгі рукави і застібалася попереду на гудзики. Вертикальний зашнурований розріз на спині куртки (як і жилета) робився спеціально, щоб забезпечити свободу руху свого власника. Гілекко і зімбуні в сільських районах шили з такого ж бавовни, що і жіночий одяг.

З важливих аксесуарів варто назвати, звичайно ж, широкий пояс ( «Зонарою»): його носили накрученим навколо талії. Він так само мав відмінності вікові і ситуативні: чорна саржа з ​​окантовкою на кінцях - для літніх чоловіків; яскравий шовк - для молодих, а також незамінний елемент святкового і весільного костюма нареченого. До нього кріпився і в'язаний гаманець (всередині якого бережливо був захований куплений - «Кемері»).

Що стосується взуття, то тут все дуже просто: круглий рік чоловіче населення в сільських районах Кіпру носили важкі ковані, високі чоботи з цапиною шкіри ( «тцагароподінес»), укріплені цвяхами, - для захисту від численних змій. А ось взуття на плоскій підошві, пошита майстром-шевцем ( «скарпаріс») - це була найдорожча деталь в костюмі кіпріота.

У містах чоловіки віддавали перевагу черевики європейського, або навіть «французького» стилю ( «франгоподінес»). З черевиками і чобітьми носили в'язані бавовняні або вовняні шкарпетки.

У деяких районах наречений одягав особливі шкіряні м'які туфлі з бантом (їх називали «сирійськими»).

«Останнім штрихом» до чоловічого традиційного костюму довгий час була феска, яку носили іноді з хусткою, зав'язаним набік, трикутником. Пізніше у чоловіків залишився, як ми вже говорили, тільки пов'язують навколо голови хустку. А ось селяни з рівнин зазвичай вважали за краще носити «інтернаціональну» солом'яного бриля.

Чоловічий костюм доповнювався простим гарнітуром прикрас зі срібла, в який входили кишеньковий годинник на ланцюжку, так само різні ланцюжки на шию і персні.

Грецькі і турецькі чиновники любили носити персні з різьбленою печаткою: нерідко в дорогоцінні метали ювелірами полягали стародавні (античного походження) дорогоцінні камені і геми.

ткацтво

Відомо, що з давніх-давен Кіпр був багатий сировиною, необхідною для розвитку ткацтва. З появою в візантійські часи тутового шовкопряда, виготовлення шовку значно збагатило місцеву текстильну індустрію, яка почала виробництво шовкових тканин поряд з лляними, вовняними і бавовняними.

Ткацтво має давні традиції на Кіпрі і до наших днів, завдяки історичним джерелам VI століття до н.е., дійшли імена знаменитих ткачів, таких як Акісас і Елікон.

Воно було високо розвинене і протягом всієї Візантійської епохи (395 - 1191 рр.): Кіпрські дорогоцінні шовкові і вовняні матерії славилися своєю високою якістю, і в давнину експортувалися в великій кількості в Європу. Свого піку місцеве текстильне виробництво досягає під заступництвом правителів династії Лузіньянов (1192 - 1489 рр.). Знаменитий італійський письменник і поет Джованні Боккаччо (1313 - 1375 роки) в «Декамерон» так само згадує тканини Кіпру: «... рабині постелили дві обшиті шовком найтонші простирадла, ковдра з білосніжною кіпрської тканини ...».

Пізніше, за часів Венеціанського правління (1489 - 1570 рр.) Виробництво цих матерій також продовжувало розвиватися.

З навалою турків і початком правління на Кіпрі Османської імперії (1570 - 1878 рр.) Багатовікові і високорозвинені традиції виробництва розкішних тканин починають швидко руйнуватися. Замість процвітання ремісники-ткачі, як і більшість кіпріотів в ті роки, пізнали злидні і занепад. Під гнітом обставин ткацьке виробництво скоротилося до рівня кустарної промисловості, яка перебувала тепер, переважно, в руках жінок.

Головне текстильне виробництво з бавовняних тканин розташовувалося в центральній Месаория, де проводився в достатку бавовна. Тут торговці з Нікосії та інших міст організували виробництво і торгівлю текстильними виробами та мануфактурою: товар вироблявся або в смужку, або в клітку: в яскраво-червоному, жовтому, помаранчевому, зеленому, синьому та білому кольорах, а також в їх комбінаціях з декоративною облямівкою того ж кольору.

Тканини, вироблені в Карпас, хоча і були, в цілому, схожі на Месаорійський, все ж мали більш яскраве забарвлення з чудовим домінуванням червоного у виробах. Ці матеріали зазвичай використовувалися при пошитті простирадлом, скатертин та рушників, які були названі «червоними» або «чорними», в залежності від домінуючого кольору.

Крім безлічі різнокольорових ситців, цей район був добре відомий своїм прекрасним тонким шовком - матеріалом для нижньої білизни, а також сміливо тканинами щільного бавовни з шовком - для весільних суконь: їх часто прикрашали ткана вишивка, збагачена включеннями вишивки кольоровим бісером.

В «великий» торгівлі кіпрськими текстильними виробами здавна брали участь і західноєвропейські торговці. В часи Лузіньянов порт Фамагусти здобув світову популярність, будучи одним з найбільш процвітаючих торгових центрів Сходу; в той же час Нікосія, - в ту епоху резиденція правителів цієї династії, - стала другим за значенням промисловим центром на острові. Тут почали випускати вовняні і шовкові тканини: камлоту, аксамит і інші.

Дуже тонкий шовк природних тонів (небілений), як прозорий, так і щільний, також випускався в прибережному районі Кирении, і особливо широко в селах Лапітос і Каравас, де шовк і бавовняні тканини, представляли важливу статтю доходу багатьох сільських родин. З тонких і прозорих шовкових тканин в Нікосії шили покривала для молодят, облямівки і предмети нижньої білизни, а яскравих кольорів шовкова тафта проводилася спеціально для пошиття жіночих спідниць для костюма «Амалія».

Виссон - найтонший льон, повсюдно застосовувався як основа для вишивок, а також для пошиття постільної і нижньої білизни (в сумішевих тканинах), проводився на західній рівнині району Морфу, де він і вирощувався.

Покривала з бавовняного і вовняного твила, бавовняні скатертини і рушники з кольоровими геометричними малюнками, - весь цей текстиль був характерний для гірських районів Пафосу. Рослинні орнаменти і фігури людей зображалися в схематичною формі, в той час як в центральній частині композиції знаходився традиційний візерунок у формі «хреста». Кращі екземпляри походять із села Фіті, хоча відомі і деякі інші, також дуже високої якості, вироблені в XIX столітті на півострові Карпасия.

Ткацтво було основним заняттям жінок, як в сільській місцевості, так і в містах, особливо в Нікосії, відомої своїм саржевим бавовною і шовковими матеріями. Варто сказати, що великий міський базар Нікосії навіть називався «жіночим» базаром. Він відкривався по п'ятницях, і там можна було знайти всі види текстильних виробів, які користувалися неймовірною популярністю і попитом: майстрині, за спогадами старожилів, завжди вигідно продавали там всю свою продукцію.

Взагалі, Нікосія була не тільки великим центром ткацтва, а й головним ринком збуту продукції текстильної промисловості: як для місцевого споживання, так і спрямовується на експорт.

На Кіпрі, як і в Середземномор'ї в цілому, використовуються ткацькі верстати горизонтального типу з педаллю ( «аркастірі»). Педаль колишнього (вертикального, повсюдно поширеного з давніх-давен і аж до раннього Середньовіччя в Європі) типу «вуфа» містилася в спеціальних отворах в підлозі. Оновлений тип верстата: всі комплектуючі були встановлені на міцну прямокутну раму, тут же розміщувалася і сама ткаля. Багато зі старих верстатів, оздоблених різьбленим орнаментом, деякі мали розпис. (Як нам одного разу розповідали люди похилого селянки, прикрашення ткацьких верстатів було не порожній примхою, а - нагальною потребою, адже жінки з юності багато років проводили, виготовляючи тканини для дому та на продаж, а найпростіший візерунок покликаний був радувати око майстринь).

Ткацтво в селі Фіті було найбільш важливим пунктом в кіпрській текстильної промисловості. Витоки ткацтва в цій місцевості губляться у віках, але воно постійно розвивалося в умовах острівних реалій і численних історичних перипетій. Підтвердженням тому служать геометричні візерунки, схожі з мотивами, використовуваними в тутешньому ткацтві, були відомі з давніх часів: це можна побачити на прикладі кераміки геометричного періоду.

На Кіпрі «графіті» було невід'ємною частиною приданого молодої дівчини і нерідко ставало гарною підмогою не тільки для початку нової, сімейного життя; ці ж вироби передавалися через багато років у спадок її дочкам.

До цього дня, основними особливостями справжніх «графіті», які виготовляються на натуральній бавовняної основі, є: барвистий геометричний дизайн і текстура ( «Плума»), як їх називають ткачі.

Тут використовуються «основні» кольори: синій, червоний, зелений і жовтий.

Хоча ткацтво на Кіпрі, довгий час було типово жіночим заняттям, в деяких гірських областях Троодоса (як в селах регіону Маратаса), чоловіки теж займалися ткацтвом: на великих верстатах ними проводилися дуже щільні вовняні покривала, мішковина і сідельні в'юки для різних сільськогосподарських цілей.

Друковані візерунки штампом на тканини

Друку бавовняних тканин широко вирізалися по Кіпру в ремісничих майстерень в XVIII - XIX століттях. Нікосія була центром цього мистецтва, яке практикувалося майстрами, вихідцями з громад греків і турків. Домінуючими кольорами друкованих візерунків були темно-червоний, жовтий, зелений, ніжно-блакитний. Усі барвники для них витягали з рослин, які ростуть на Кіпрі, а також з імпортованої з Сходу. У дизайні, як правило, використовувалися квіткові мотиви (тюльпани, гвоздики і троянди), стилізовані зображення гілок з листям, квітів у горщиках; і рідше - птахів і тварин.

На Кіпрі текстиль зі штамповим малюнком варіативно використовувався для виготовлення покривал на ліжку і дивани, для виготовлення подушок і штор. Крім місцевого споживання, кіпрські друковані тканини були популярні на багатьох близькосхідних ринках Туреччини та Сирії.

Друк хусток спеціальними майстрами ( «мантіларідес») є продовженням мистецтва друку блоками. Однак, нові вірменські майстри з Константинополя, Малої Азії, Бейрута і Єгипту, оселившись на Кіпрі після 1897 року, збагачували звичну техніку друку новими візерунками і кольорами. Нові форми для друку хусток, вирізані з оливкового дерева, стали менше, а їх малюнок тонше. Фарби виробляли з суміші інгредієнтів рослинного і тваринного походження.

Штампи для набійки називалися «пасмадес». Майстерня знаходилася зазвичай в міському будинку майстра: чоловіки там працювали, завдаючи візерунки, в той час як жінки допомагали в оздобленні шарфів. А треба сказати, що дружини і дочки друкарів, гречанки і туркені, мали дуже хороший дохід від подальшого обшивання хусток і шалей голковим мереживом піпіллой. Друковані хустки замінили знамениті вишиті колишні: ті, будучи більш трудомісткими у виготовленні, а значить і більш дорогими, поступово зникли з ужитку.

Залишайтеся з нами і до нових зустрічей!