Народний костюм і ткацтво

  1. Жіночий та чоловічий костюм
  2. Міський жіночий костюм
  3. Жіночий сільський костюм
  4. Чоловік міський та сільський костюм
  5. ткацтво
  6. Друковані візерунки штампом на тканини

Кожен окремий костюм - це правдиве відображення картини світу соціуму. Це складний твір мистецтва, що поєднує в собі не тільки методи обробки сировини, ткацтво та обробку, але також майстерність і почуття прекрасного кравців і модисток-швачок, якими воно створювалося.

Кіпрський народний костюм (як і будь-який інший країни) - важлива і невід'ємна частина традиційної культури. Його мова розкриває перед нами історичні, торгово-економічні та культурні зв'язки Кіпру з сусідніми і віддаленими країнами і народами. Традиційний одяг кіпріотів демонструє поряд з локальними рисами і символікою, також запозичення і адаптації з різних культур.

Вважається, що Кіпр був, мабуть, єдиним острівною державою, якому вдалося вийти з виробами своїх рукодільниць на широкий міжнародний ринок. Відомо, що вже в епоху Відродження знатні італійки віддавали перевагу саме прекрасним кіпрським тканинам.

Жіночий та чоловічий костюм

Треба відразу сказати, що чоловічу і жіночу традиційний одяг кіпріотів характеризує відомий консерватизм, і при цьому їй властиво велика різноманітність і мальовничість.

Отже, кожен із зразків доносить до нас інформацію про ту чи іншої групи людей (спільноти), що проживали на Кіпрі; те, чим вони відрізнялися один від одного. Адже, незважаючи на локальні особливості, в народному костюмі підтримувалася єдина ідентичність, зберігаючи в свідомості населення спільність походження та історії.

Для виготовлення одягу на Кіпрі найчастіше використовувалися бавовна і шовк, традиції культивування, обробки і ткацтва тканин з яких мають тут давні традиції. Шерсть, змішана з бавовняною пряжею, застосовувалася рідше і в основному для виготовлення сорочок, які носили в гірських селах взимку.

Тканини для верхнього одягу були смугасті або картаті. Бавовняні, наприклад, в багатьох колірних комбінаціях варіювалися від регіону до регіону. Повсякденний одяг, як правило, була більш темних кольорів, ніж та, що надягала в особливих випадках.

Повсякденний одяг, як правило, була більш темних кольорів, ніж та, що надягала в особливих випадках

Найпоширенішою тканиною для верхнього одягу була «алатція»: міцний бавовняний матеріал, в характерну тонку вертикальну або горизонтальну смужку, виконану в темно-червоному, синьому, жовтому, помаранчевому або зеленому кольорах на білому тлі. Чоловічі сорочки та жіночі сукні для повсякденного носіння шилися, як правило, з синього з білим смугастого алатція. При цьому, чорний колір заміняв синій, якщо передбачався пошиття куртки для літнього чоловіка; в той час як для піджаків молодих чоловіків використовували алатція в червону смужку на традиційному білому тлі.

Жіночий одяг завжди була довгою, і включала обов'язкові білі шаровари або довгі панталони до щиколоток, блузку (сорочку) і верхній одяг.

Бавовняну сорочку, яка була трохи нижче колін і мала широкі рукави, носили щодня, а шовкову - у свята. По нижньому краю деякі шаровари прикрашалися різнобарвною вишивкою. Нарядні панталони і шаровари також шилися з шовку. Їх носили в більшості міських і сільських регіонів Кіпру аж до кінця XIX століття.

Виділяються дві основні категорії кіпрських жіночих костюмів: міські та сільські.

Міський жіночий костюм

Міська одяг, як і в інших країнах (та ж Греція), відображала в значній мірі європейські та східні впливи в моді; в той час як сільська зберігає більш автентичні місцеві риси і особливості.

Верхнє плаття «Сайя» шилося з домотканого бавовни або шовку: багато місцевих жінки одягали його поверх маленької блузи і пишних шароварів. Воно було відкрито спереду і мало розрізи з боків. Рукава сукні були довгими і широкими, з кольоровим або смугастим візерунком на внутрішній стороні, і коли жінка їх підвертається, це виглядало дуже ошатно.

З другої половини XIX століття в Нікосії і інших містах острова, а також в містах Греції, варіації так званого костюма «Амалія» впевнено входять в моду. Причому саме на Кіпрі, даний вид жіночого костюма набув широкої популярності і в сільській місцевості. Амалія включає в себе пишну шовкову спідницю (використовувалися різні кольори), короткий приталений жакет з рукавами ( «Сарка»), який мав багатий декор.

Шовкова блузка, яку надягали під жакет, мала мереживну обробку на манжетах і по коміру.

Також городянки нерідко використовували «футас» - прямокутний шматок тканини, складений по діагоналі і зав'язаний спереду (носили навколо талії у вигляді широкого пояса), - при відвідуванні міських лазень і купалень.

У містах жінки носили фески з чорної шовкової пензликом замість друкованих головних хусток, обрамлених мереживом, які були неодмінним атрибутом костюма селянки. Іноді це міг бути і хустку: полотнище складали по діагоналі, трикутником тому, а два вільних кінця підвертали і зав'язували високо збоку біля скроні так, щоб продемонструвати його мереживну облямівку. Прикрашали декоративної шпилькою або імітаціями квітів, виконаними з перлів.

Із взуття городянки XIX століття носили чоботи і м'які туфельки з жовтуватою шкіри, а в XX столітті увійшли і довго залишалися в моді чорні туфлі-човники.

Незамінними аксесуарами до костюму багатих міських жінок були різні ювелірні вироби з золота, - важливий (і очевидний) показник їх високого соціального статусу. Тим не менше, більшість жінок носили в безлічі срібні і позолочені прикраси з святковим одягом.

Тим не менше, більшість жінок носили в безлічі срібні і позолочені прикраси з святковим одягом

Серед інших аксесуарів найбільш поширеними були шпильки, ( «спліджіс») - їх носили, приколів до хустки або на грудях, поряд з численними ланцюжками ( «мімідья»), на деяких з яких висіли брелоки - дрібні турецькі монети, а також кулони з корала і кольорового скла. Модниці любили носити намиста ( «кертанідес») і хрестики ( «скалеттес»), а також філігранні «тріфуренос» і різні коралові сережки, браслети і персні: ковані, карбовані і литі прикраси.

Головний убір дам із стану заможних буржуа був різнокольорові шовкові хустки, відомі як «кіланіотіка». Кольори, - переважно, кіновар, золотий і зелений. Техніка виробництва була винятковою - її застосовувати мали право тільки майстри з села Кілані (звідси і назва). Ці цінні вироби також йшли на експорт, в основному, в Кастеллорізо [Καστελλόριζο - один з островів Греції - EK-T.].

Сукня нареченої - вінець творіння як міських, так і сільських модисток. Дуже гарні були святковий костюм і весільні сукні, багато декоровані галуном, шітим золотою ниткою.

Дуже гарні були святковий костюм і весільні сукні, багато декоровані галуном, шітим золотою ниткою

Завершували прекрасний образ нареченої ювелірні вироби (в гарнітурах) і обов'язковий атрибут нареченої - червоний шарф: його і сьогодні використовують на традиційних весіллях, пов'язуючи навколо пари.

Церемонія «червоного шарфа»: в день весілля, коли наречена одягнена і готова до виходу, музиканти грають і співають, а її батьки та подруги пов'язують шарф червоного кольору навколо її талії - символ невинності.

Аналогічна церемонія - прощання з холостим станом відбувається і в будинку нареченого - так зване «Останнім гоління», яке здійснює його друг в присутності всієї родини та інших друзів. Потім нареченого «одягають» в весільний костюм (музиканти в цей час грають і співають), а сім'я і друзі обертають червоний шарф тепер навколо його талії - тут: символ родючості.

Ювелірний гарнітур деяких весільних костюмів включає в себе в тому числі широкий оксамитовий або шовковий пояс, розшитий металізованою ниткою, і застібається на срібну пряжку-фібулу ( «пуклес»).

Всупереч тенденціям, які мали місце в міському костюмі, як ми вже говорили, зразки сільського стійко зберігали відносну однорідність через соціальної рівності населення в цих областях.

Жіночий сільський костюм

Найбільш виразні зразки сільських костюмів відбуваються з районів Карпас і Пафосу. Взагалі, одяг, яку носили уродженки селищ в Карпас, здавна визнавалася найкрасивішою, до того ж вона відрізнялася великою своєрідністю в порівнянні з іншими регіонами.

Тут, як і в більшості районів Кіпру, носили «Сайя». Саме в Карпас, та ще й в Пафосі місцевих мешканок, одягнених в сайяс, можна було зустріти ще на початку XX століття.

Сайя були щедро декоровані різнокольоровими смужками, тканими або ручної роботи мереживами. В районі Карпас і в Пафосі ще протягом перших десятиліть XX століття нижню частину шароварів теж прийнято було прикрашати тканим мереживом.

«Фустані» - приталені плаття зі складками навколо талії, було найпопулярнішим видом одягу в сільських районах Кіпру, особливо в селищах рівнинних і гірських районів. З фустані по неділях і святкових днях жінки одягали розшитий фартух, а в будні - простий фартух, без малюнка.

1950-ті роки - переломний момент модернізації костюма в сільській місцевості. Цікаво, що в Пафосі Сайя надовго зберігалася нарівні з фустані, через визнаного зручності їх носіння. Справа в тому, що обидва види сукні мали велике овальне отвір в передній частині, звідки виднілася декорована мереживом манишка ( «Трахільйо»), - такий крій полегшував матерям годування грудьми.

Влітку, під час нестерпної спеки, особливо в Карпас, деякі сільські мешканки, що працюють в полях і садах, носили просто сорочку з футас або з Зоман (еквівалент) у вигляді закладеної в складку по діагоналі шалі з Темна тканини, пов'язаною на талії, із загостреним кінцем позаду.

Ошатне плаття у сільських мешканок, як правило, було ще і весільним (з додаванням до нього певних аксесуарів і характерного червоного хустки). Наречені вплітали в свої волосся довге фрагменти тонкого дроту ( «теліяс») і вони звисали, подібно вуалі, що приховує обличчя. А в окремих регіонах, таких як Карпасия і Морфу, був особливий головний убір нареченої, скласти який вміли тільки рідкісні майстриня.

Доповнював наряд кіпрської жінки хустку з бавовни дуже високої якості, який пов'язували на голову ( «курукла»). Він міг бути різних кольорів: бордовий або темно-зелений призначався для молодих жінок, а коричневий і чорний - для літніх. Хустки прикрашалися вишивкою шовковими нитками. Орнамент також доповнювали пришиті до хустки фігурні шматочки з металу. Пізніше на хустки став наноситися візерунок за допомогою дерев'яних печаток. У гірських селах Троодоса жінки носили вовняну шаль з окантовкою кроше, - такі вироби вважалися найкращими (поряд з декорованими піпіллой). Вишитий узор в одному кутку святкового або весільного хустки для нареченої представляв або птицю: зазвичай павича; або квітка, - візерунок, який можна було побачити на трикутнику ззаду. Квіткові візерунки по краях хустки наносили майстри-друкарі дерев'яними штампами.

У селах дуже поширеними були прикраси з низькопробного золота і вироби з посрібленою бронзи.

Сільські жительки, особливо ті, хто проживав в горах, носили невисокі ковані чобітки ( «потін»).

Чоловік міський та сільський костюм

Головним предметом чоловічого костюма були шаровари в часту складку ( «брехня»), аналогічні тим, які носили на грецьких островах і в прибережних районах Східного Середземномор'я. Складки фіксувалися в певних місцях за допомогою ременя ( «вракозоні»). Брехня шили з домотканого саржі, яку фарбували після пошиття штанів місцеві фарбарі ( «пойяджідіс»). Основні кольори: чорний (для дорослих і літніх чоловіків) і синій (для молоді). Найкращими брехня вважалися найширші.

Брехня носили в поєднанні з жилетом з смугастого бавовни або з привізних вовни і оксамиту (наприклад, для нареченого на весіллі). На голову чоловіка пов'язували шарф: темних тонів для дорослих, і світлих - для зовсім юних. Різнобарвний шарф нареченого обшивався по краях мереживом.

Відмінності в чоловічому костюмі кіпріотів були незначні. Основними складовими гардероба в поєднанні з брехня, які користувалися великою популярністю дуже довгий час, були: жилет ( «гілекко») і куртка ( «зімбуні»). При уявній схожості, різні місцевості мали і свої нюанси, пов'язані з віком і соціальним становищем чоловіки: їх можна помітити в розмірах виробів, кольорі тканини і візерунках для галуну (нагрудної вишивки).

Розповімо трохи докладніше. Верхня частина костюма передбачала носіння сорочки або сорочки: з Темна смугастого бавовни (для повсякденного носіння) і з шовку (по неділях і святкових днях). Шовкова сорочка (її крій і декор також варіювалися по регіонах) - основний елемент костюма нареченого, - це завжди був подарунок від майбутньої нареченої, також, як і його хустку, який був символом їхнього шлюбу і знаходився на його шиї під час всієї весільної церемонії.

Месаория славилася найбільш майстерною роботою своїх майстрів: чоловічі сорочки та сорочки вільного крою шили з високоякісного шовку; для їх прикраси використовували привезене з Європи мереживо.

Про жилетах. Найчастіше, це були вироби з домотканих бавовняних тканин, що мали вишивки і плетений галун по вирізу і по краях. У сільській місцевості взимку носили так само в'язані жилети або надягали вовняний під зімбуні, а в спекотні місяці жилет з бавовни могли носити на голе тіло.

Жилети, зшиті з синього або червоного повсті, чоловіки надягали взимку на час свят. Спинка і кишені жилета були прикрашені вишивкою. Під курткою або жилетом селяни носили в будні дні темну бавовняну сорочку, а по неділях і на весілля - шовкову. Навколо пояса пов'язували вовняний пояс - «зостра», чорного (для чоловіків) і червоного (для юнаків) кольору. На свята і в дні проведення весільних урочистостей молоді люди носили також різнокольоровий шовковий пояс.

Дослідники народного костюма визнають, що найбільші відмінності мали місце в іншій деталі гардероба кіпріота, а саме в короткій приталенной куртці (або піджаку), які носили з брехня і з сорочкою.

Коротка зімбуні мала довгі рукави і застібалася попереду на гудзики. Вертикальний зашнурований розріз на спині куртки (як і жилета) робився спеціально, щоб забезпечити свободу руху свого власника. Гілекко і зімбуні в сільських районах шили з такого ж бавовни, що і жіночий одяг.

З важливих аксесуарів варто назвати, звичайно ж, широкий пояс ( «Зонарою»): його носили накрученим навколо талії. Він так само мав відмінності вікові і ситуативні: чорна саржа з ​​окантовкою на кінцях - для літніх чоловіків; яскравий шовк - для молодих, а також незамінний елемент святкового і весільного костюма нареченого. До нього кріпився і в'язаний гаманець (всередині якого бережливо був захований куплений - «Кемері»).

Що стосується взуття, то тут все дуже просто: круглий рік чоловіче населення в сільських районах Кіпру носили важкі ковані, високі чоботи з цапиною шкіри ( «тцагароподінес»), укріплені цвяхами, - для захисту від численних змій. А ось взуття на плоскій підошві, пошита майстром-шевцем ( «скарпаріс») - це була найдорожча деталь в костюмі кіпріота.

У містах чоловіки віддавали перевагу черевики європейського, або навіть «французького» стилю ( «франгоподінес»). З черевиками і чобітьми носили в'язані бавовняні або вовняні шкарпетки.

У деяких районах наречений одягав особливі шкіряні м'які туфлі з бантом (їх називали «сирійськими»).

«Останнім штрихом» до чоловічого традиційного костюму довгий час була феска, яку носили іноді з хусткою, зав'язаним набік, трикутником. Пізніше у чоловіків залишився, як ми вже говорили, тільки пов'язують навколо голови хустку. А ось селяни з рівнин зазвичай вважали за краще носити «інтернаціональну» солом'яного бриля.

Чоловічий костюм доповнювався простим гарнітуром прикрас зі срібла, в який входили кишеньковий годинник на ланцюжку, так само різні ланцюжки на шию і персні.

Грецькі і турецькі чиновники любили носити персні з різьбленою печаткою: нерідко в дорогоцінні метали ювелірами полягали стародавні (античного походження) дорогоцінні камені і геми.

ткацтво

Відомо, що з давніх-давен Кіпр був багатий сировиною, необхідною для розвитку ткацтва. З появою в візантійські часи тутового шовкопряда, виготовлення шовку значно збагатило місцеву текстильну індустрію, яка почала виробництво шовкових тканин поряд з лляними, вовняними і бавовняними.

Ткацтво має давні традиції на Кіпрі і до наших днів, завдяки історичним джерелам VI століття до н.е., дійшли імена знаменитих ткачів, таких як Акісас і Елікон.

Воно було високо розвинене і протягом всієї Візантійської епохи (395 - 1191 рр.): Кіпрські дорогоцінні шовкові і вовняні матерії славилися своєю високою якістю, і в давнину експортувалися в великій кількості в Європу. Свого піку місцеве текстильне виробництво досягає під заступництвом правителів династії Лузіньянов (1192 - 1489 рр.). Знаменитий італійський письменник і поет Джованні Боккаччо (1313 - 1375 роки) в «Декамерон» так само згадує тканини Кіпру: «... рабині постелили дві обшиті шовком найтонші простирадла, ковдра з білосніжною кіпрської тканини ...».

Пізніше, за часів Венеціанського правління (1489 - 1570 рр.) Виробництво цих матерій також продовжувало розвиватися.

З навалою турків і початком правління на Кіпрі Османської імперії (1570 - 1878 рр.) Багатовікові і високорозвинені традиції виробництва розкішних тканин починають швидко руйнуватися. Замість процвітання ремісники-ткачі, як і більшість кіпріотів в ті роки, пізнали злидні і занепад. Під гнітом обставин ткацьке виробництво скоротилося до рівня кустарної промисловості, яка перебувала тепер, переважно, в руках жінок.

Головне текстильне виробництво з бавовняних тканин розташовувалося в центральній Месаория, де проводився в достатку бавовна. Тут торговці з Нікосії та інших міст організували виробництво і торгівлю текстильними виробами та мануфактурою: товар вироблявся або в смужку, або в клітку: в яскраво-червоному, жовтому, помаранчевому, зеленому, синьому та білому кольорах, а також в їх комбінаціях з декоративною облямівкою того ж кольору.

Тканини, вироблені в Карпас, хоча і були, в цілому, схожі на Месаорійський, все ж мали більш яскраве забарвлення з чудовим домінуванням червоного у виробах. Ці матеріали зазвичай використовувалися при пошитті простирадлом, скатертин та рушників, які були названі «червоними» або «чорними», в залежності від домінуючого кольору.

Крім безлічі різнокольорових ситців, цей район був добре відомий своїм прекрасним тонким шовком - матеріалом для нижньої білизни, а також сміливо тканинами щільного бавовни з шовком - для весільних суконь: їх часто прикрашали ткана вишивка, збагачена включеннями вишивки кольоровим бісером.

В «великий» торгівлі кіпрськими текстильними виробами здавна брали участь і західноєвропейські торговці. В часи Лузіньянов порт Фамагусти здобув світову популярність, будучи одним з найбільш процвітаючих торгових центрів Сходу; в той же час Нікосія, - в ту епоху резиденція правителів цієї династії, - стала другим за значенням промисловим центром на острові. Тут почали випускати вовняні і шовкові тканини: камлоту, аксамит і інші.

Дуже тонкий шовк природних тонів (небілений), як прозорий, так і щільний, також випускався в прибережному районі Кирении, і особливо широко в селах Лапітос і Каравас, де шовк і бавовняні тканини, представляли важливу статтю доходу багатьох сільських родин. З тонких і прозорих шовкових тканин в Нікосії шили покривала для молодят, облямівки і предмети нижньої білизни, а яскравих кольорів шовкова тафта проводилася спеціально для пошиття жіночих спідниць для костюма «Амалія».

Виссон - найтонший льон, повсюдно застосовувався як основа для вишивок, а також для пошиття постільної і нижньої білизни (в сумішевих тканинах), проводився на західній рівнині району Морфу, де він і вирощувався.

Покривала з бавовняного і вовняного твила, бавовняні скатертини і рушники з кольоровими геометричними малюнками, - весь цей текстиль був характерний для гірських районів Пафосу. Рослинні орнаменти і фігури людей зображалися в схематичною формі, в той час як в центральній частині композиції знаходився традиційний візерунок у формі «хреста». Кращі екземпляри походять із села Фіті, хоча відомі і деякі інші, також дуже високої якості, вироблені в XIX столітті на півострові Карпасия.

Ткацтво було основним заняттям жінок, як в сільській місцевості, так і в містах, особливо в Нікосії, відомої своїм саржевим бавовною і шовковими матеріями. Варто сказати, що великий міський базар Нікосії навіть називався «жіночим» базаром. Він відкривався по п'ятницях, і там можна було знайти всі види текстильних виробів, які користувалися неймовірною популярністю і попитом: майстрині, за спогадами старожилів, завжди вигідно продавали там всю свою продукцію.

Взагалі, Нікосія була не тільки великим центром ткацтва, а й головним ринком збуту продукції текстильної промисловості: як для місцевого споживання, так і спрямовується на експорт.

На Кіпрі, як і в Середземномор'ї в цілому, використовуються ткацькі верстати горизонтального типу з педаллю ( «аркастірі»). Педаль колишнього (вертикального, повсюдно поширеного з давніх-давен і аж до раннього Середньовіччя в Європі) типу «вуфа» містилася в спеціальних отворах в підлозі. Оновлений тип верстата: всі комплектуючі були встановлені на міцну прямокутну раму, тут же розміщувалася і сама ткаля. Багато зі старих верстатів, оздоблених різьбленим орнаментом, деякі мали розпис. (Як нам одного разу розповідали люди похилого селянки, прикрашення ткацьких верстатів було не порожній примхою, а - нагальною потребою, адже жінки з юності багато років проводили, виготовляючи тканини для дому та на продаж, а найпростіший візерунок покликаний був радувати око майстринь).

Ткацтво в селі Фіті було найбільш важливим пунктом в кіпрській текстильної промисловості. Витоки ткацтва в цій місцевості губляться у віках, але воно постійно розвивалося в умовах острівних реалій і численних історичних перипетій. Підтвердженням тому служать геометричні візерунки, схожі з мотивами, використовуваними в тутешньому ткацтві, були відомі з давніх часів: це можна побачити на прикладі кераміки геометричного періоду.

На Кіпрі «графіті» було невід'ємною частиною приданого молодої дівчини і нерідко ставало гарною підмогою не тільки для початку нової, сімейного життя; ці ж вироби передавалися через багато років у спадок її дочкам.

До цього дня, основними особливостями справжніх «графіті», які виготовляються на натуральній бавовняної основі, є: барвистий геометричний дизайн і текстура ( «Плума»), як їх називають ткачі.

Тут використовуються «основні» кольори: синій, червоний, зелений і жовтий.

Хоча ткацтво на Кіпрі, довгий час було типово жіночим заняттям, в деяких гірських областях Троодоса (як в селах регіону Маратаса), чоловіки теж займалися ткацтвом: на великих верстатах ними проводилися дуже щільні вовняні покривала, мішковина і сідельні в'юки для різних сільськогосподарських цілей.

Друковані візерунки штампом на тканини

Друку бавовняних тканин широко вирізалися по Кіпру в ремісничих майстерень в XVIII - XIX століттях. Нікосія була центром цього мистецтва, яке практикувалося майстрами, вихідцями з громад греків і турків. Домінуючими кольорами друкованих візерунків були темно-червоний, жовтий, зелений, ніжно-блакитний. Усі барвники для них витягали з рослин, які ростуть на Кіпрі, а також з імпортованої з Сходу. У дизайні, як правило, використовувалися квіткові мотиви (тюльпани, гвоздики і троянди), стилізовані зображення гілок з листям, квітів у горщиках; і рідше - птахів і тварин.

На Кіпрі текстиль зі штамповим малюнком варіативно використовувався для виготовлення покривал на ліжку і дивани, для виготовлення подушок і штор. Крім місцевого споживання, кіпрські друковані тканини були популярні на багатьох близькосхідних ринках Туреччини та Сирії.

Друк хусток спеціальними майстрами ( «мантіларідес») є продовженням мистецтва друку блоками. Однак, нові вірменські майстри з Константинополя, Малої Азії, Бейрута і Єгипту, оселившись на Кіпрі після 1897 року, збагачували звичну техніку друку новими візерунками і кольорами. Нові форми для друку хусток, вирізані з оливкового дерева, стали менше, а їх малюнок тонше. Фарби виробляли з суміші інгредієнтів рослинного і тваринного походження.

Штампи для набійки називалися «пасмадес». Майстерня знаходилася зазвичай в міському будинку майстра: чоловіки там працювали, завдаючи візерунки, в той час як жінки допомагали в оздобленні шарфів. А треба сказати, що дружини і дочки друкарів, гречанки і туркені, мали дуже хороший дохід від подальшого обшивання хусток і шалей голковим мереживом піпіллой. Друковані хустки замінили знамениті вишиті колишні: ті, будучи більш трудомісткими у виготовленні, а значить і більш дорогими, поступово зникли з ужитку.

Друковані хустки замінили знамениті вишиті колишні: ті, будучи більш трудомісткими у виготовленні, а значить і більш дорогими, поступово зникли з ужитку

Залишайтеся з нами і до нових зустрічей!

Часы работы

Вторник – cуббота: 12:00-22:00
Воскресенье - понедельник: выходной