У чому різниця між американським і японським денимом?

Прототипом сучасного деніму вважається індійська тканину "дангері", згадки про яку з'явилися в літературі ще на початку XVII століття. Придумали її в невеликому портовому місті Донгрі на півночі від Мумбая. За своєю структурою це бавовняна тканина, виткана з твила 2/2. Тканина була щільна і недорога у виробництві, тому її могли дозволити собі бідняки. Фарбували її за допомогою натурального барвника, що видобувається з чагарника індиго, звідси і пішла назва самого кольору (в англійській мові відтінок називається indian blue).

На той час Індія була колонією Великобританії, а отже, зовсім скоро моряки привезли тканину на англійський ринок
На той час Індія була колонією Великобританії, а отже, зовсім скоро моряки привезли тканину на англійський ринок. Англійці вирішили використовувати новинку для масового пошиття робочого одягу, в основному напівкомбінезонів на тонких відстібаються шлею, які надягали поверх лляних сорочок. Злегка спотворений на свій лад індійське слово dungri, британці вимовляли його як dungaree. Назва тканини так міцно закріпилося за моделлю, що незабаром стало прозивним, і в британському англійською dungaree досі позначає "напівкомбінезон".
Під час Другої світової війни "дангері" також використовували для пошиття робочого уніформи військово-морських сил США. За статутом носити цю форму вони могли тільки на борту корабля, але не сходити в ній на берег. У 1944 році прямі темні штани і світло-блакитну сорочку намагалися замінити зеленим комплектом, але нова форма не прижилася на флоті, і дангері продовжували використовувати ще протягом 20 років.

Перші джинси з'явилися в Америці завдяки підприємницьку жилку 20-річного хлопця лівая Страусса. У 1853 році майбутній бізнесмен торгував товарами для шиття разом зі своїми братами в Нью-Йорку. Почувши про бурхливої ​​золотій лихоманці в Каліфорнії, Страусс спокусився можливістю "швидкої наживи" і відправився туди на кораблі, забитому тканинами і фурнітурою. Весь товар був розкуплений ще до того, як корабель прибув на Західне узбережжя, незатребуваною залишилася тільки качка. Існує легенда, що один з шукачів золотої руди порадив Страуссу замість тканин привезти штани, які були першою необхідністю під час розкопок, - вони часто рвалися, тому що не були достатньо міцними.
Лівай прислухався до поради і попросив кравця пошити штани з парусини. Модель стала настільки популярна серед гірників Сан-Франциско, що Лівай відкрив галантерейний магазин Levi Strauss & Co. спільно зі своїм зятем Девідом Стерном, де торгував вже готовою продукцією та іншими товарами. У народі парусинові штани стали називати "штани лівая" (those pants of Levi's). Їх ціна становила $ 1 20 центів. Щоб забезпечити себе витратним матеріалом, бізнесменам довелося скупити вітрила на 700 кораблях, що стояли в гавані, оскільки їх екіпажі кинули суду і вирушили на копальні.

Цікаво, що задовго до "ноу-хау" американця лівая парусину для пошиття штанів використовували моряки в портовому місті Генуя. Італійську готову парусину також відправляли до Франції і на тюках ставили штамп Gênes ( "Генуя" з французького). Звідси і пішло слово "джинси".

Бізнес-ініціативу Страусса підтримали його брати і стали пересилати йому французьку тканину, яка була м'якша за фактурою, ніж качка, - денім
Бізнес-ініціативу Страусса підтримали його брати і стали пересилати йому французьку тканину, яка була м'якша за фактурою, ніж качка, - денім.
Слово "денім" з'явилося (так само як і у випадку з "дангері") на честь назви місця виробництва тканини - міста Ним, розташованого на півдні Франції. Тут придумали технологію створення бавовняної саржі з малюнком "діагональ", яка відрізняється від інших видів плетіння тканини тим, що з кожною наступною ниткою система перетину ниток (качок) зміщується на 1, 2 або більше ниток. На відміну від "дангері", яка проводилася з пофарбованих в індиго ниток, денім фарбували вже у вигляді готової тканини. Деформовані нитки джинсової тканини забарвлювалися в індиго, а уточнив нитки залишалися суцільними білими.

20 травня 1873 року Леві Стросс спільно з Джейкобом Девісом (тим самим кравцем, який допоміг пошити першу пару штанів з парусини) отримали патент на джинси в тому вигляді, в якому ми знаємо їх зараз. Перша пара отримала назву "XX" - це були джинси на металевих ґудзиках з одним задньою кишенею і аркадной рядком, а також з одним бічним маленьким кишенькою для годин і металевими заклепками на швах кишень. Пізніше заклепки на задній кишені довелося замінити посиленим швом - вони дряпали сідло і псували дерев'яні меблі. За перший рік Страусс продав більше 21 000 пар джинсів.

У 1886 році на поясі ззаду з'явилася фірмова етикетка Levi's - з двома кіньми, безуспішно намагаються розірвати джинси. У 1890-му модель "XX" була адаптована, перейменована в 501-ю і стала уніформою для американських ковбоїв. Пізніше, в 1901-м, також додався ще один задню кишеню, а ще через 20 років в цій моделі з'явилися петлі на поясі для ременя.

Джинси стали пропагувати не тільки як робочий одяг після закінчення Другої світової війни. Під час окупації Японії американські солдати почали фарцевать і вимінювати на інші товари джинси на чорному ринку. Для японської молоді того часу вони стали частиною імпортованої поп-культури, так само як кіно, джаз і рок-н-рол.
Джинси стали пропагувати не тільки як робочий одяг після закінчення Другої світової війни
У 1955-му в прокат вийшов голлівудський фільм "Бунтар без причини" з молодим Джеймсом Діном у головній ролі. Поп-ікона американської молоді з'явився на великому екрані в обтягуючих джинсах - на нього хотів бути схожим кожен підліток (через негативної конотації після виходу фільму на території Америки ходити в джинсах забороняють в школах, театрах і ресторанах). Чим популярніший ставали джинси серед японців, тим важче їх було дістати (знайома історія для всіх, хто жив у Радянському Союзі) і тим вище була їх ціна. Потроху в Японію стали легально імпортувати jiipan (японський варіант сленгового поєднання GI pants -джінси) Lee і Levi's.
Перші джинси на території Японії стала виробляти фабрика Maruo Clothing в 1964 році і тут же зіткнулася з проблемою кольору самої тканини. За місцевими технологіями фарбування пігмент індиго спускався глибоко в волокно, в той час як американські джинси мали синю текстуру з білою ниткою. Протягом декількох років фабриці доводилося купувати денім у американських виробників, поки в 1967-му на фабриці Каіхара (на сьогоднішній день компанія утримує близько 50% японського ринку джинсової тканини) не придумали "правильну" технологію фарбування.


Для японського деніму використовується високоякісний довговолокнистих зімбабвійський бавовна (приблизно 30-70 мм), в результаті тканина виходить більш щільною і м'якою на дотик. Ще одним секретом щільності японського деніму є веретенне (кільцевий) прядіння бавовняної нитки. За допомогою спеціальних машин бавовна витягується в стрічку і скручується, що в рази зміцнює всю пряжу, в результаті тканина виходить неоднорідна по товщині (причому цей факт успішно використовується в комерційних цілях і вважається перевагою).
На фабриці Каіхара також почали використовувати процедуру sanforized (попередню обробку від усадки), яка була винайдена в 1933 році Сенфорд Клуетом. В даному процесі тканину пропускають між двома гарячими гумовими валиками, які змушують бавовняні волокна стискуватися. Це, в свою чергу, захищає денім від деформації після прання і небажаної усадки.

Відмінною рисою японського деніму прийнято вважати технологію "Селвідж" - це червона крайка на внутрішніх швах джинсів. Щоб отримати такий край тканини, потрібно її обрізати на ретростанке човникового типу, так, щоб нитки не розпліталися. Джинси кроятся також вручну по ширині тканини з червоною крайкою. "Селвідж" також використовували в Америці до середини 1900-х років, але потім перевагою стало кількість, а не якість, і технологію, що сповільнює процес мас-виробництва, просто прибрали.

На сьогоднішній день існує також маса інших варіантів складу і технологій плетіння деніму
На сьогоднішній день існує також маса інших варіантів складу і технологій плетіння деніму. Наприклад, ламана саржа - джинсова тканина з малюнком "ялинка", яка є відмінною рисою джинсів фірми Wrangler (цю технологію придумав і запатентував Джон Уокер ще в 1964 році).
Ще один різновид деніму "Шамбри" - надлегка і тонка бавовняна тканина, з якої шиють літні сукні, шорти, сорочки і т. Д. Щільність "Шамбри" становить всього 4-7 унцій на кв. ярд, в той час як щільність традиційного деніму приблизно 14,5 унцій на кв. ярд. "Стретч" - джинсова тканина, до складу якої входить еластан, її також називають "лайкра" в честь французької фабрики Lycra, де вперше була проведена ця тканина. Перевага стретч-деніму в тому, що він добре сідає практично на будь-яку фігуру.

Сьогодні всі види деніму використовуються в залежності від сезону і стилістики бренду, який виробляє джинси і кожен з них намагається знайти відмінну рису для своїх моделей. Наприклад, найзнаменитішою парою Levi's стала та сама "501" модель, яку Лівай спочатку вдосконалив для американських ковбоїв. джинси компанії Diesel славляться оригінальним кроєм і нестандартними декоративними прийомами на кшталт потертостей і наскрізних дірок або бризок засохлої фарби. Calvin Klein Jeans , Над дизайном яких зараз працює Раф Сімонс, відрізняються хорошою посадкою і широкою гамою темних відтінків. компанія 7 For All Mankind розробила лінійку моделей slim illusion, які візуально стрункою за рахунок деніму з високим відсотком еластану, а бренд Citizens of Humanity створюють джинси для вагітних.
Джинси не втрачають своєї актуальності і хороша пара може прослужити не один рік. Знайти свою ідеальну пару (а може бути навіть кілька) можна в київському ЦУМ , Де представлений широкий асортимент денім-брендів.

Читайте також: Код - червоний: Історія модного будинку Valentino .

Часы работы

Вторник – cуббота: 12:00-22:00
Воскресенье - понедельник: выходной